Аббат Эмиль Годар "Я дрессирую мою легавую"

Интересные статьи и материалы о собаках

Модераторы: epagneulbretonrus, PaulSN

Аббат Эмиль Годар "Я дрессирую мою легавую"

Сообщение Odinokiyhanter » 26 фев 2019 14:42

Большое спасибо Тоболь Евгении за прекрасный перевод данной книги. Первое издание книги датируется 1962 годом. Книга очень популярна во Франции и переиздавалась 16 раз. Конечно некоторые методы г-на Годара устарели, но многое актуально до сих пор. Приятного чтения.

Аббат Эмиль Годар

Я дрессирую мою легавую

Бракки, эпаньоли, гриффоны, пойнтеры, сеттеры

1. Какую породу выбрать?

Существует около двадцати пород легавых; среди людей есть сторонники как «большого поиска» и такие же «узкого поиска», это вопрос вкуса. Первый – это английские породы, второй - континентальные. Собаку, которая делает широкий челнок, можно выдрессировать на узкий поиск. Её мощный нос более эффективен, и т.д. Для меня же такие рассуждения смешны. Охотник должен подбирать собаку к своей манере охоты, к своим местам охоты и к своему темпераменту. Чем больше я старею, тем меньше двигаюсь. Я не смогу много ходить за собакой с большим поиском. В вашей местности может не быть широких полей. Не доверяйте соседу, который говорит, что у него собака супер охотник, и вы тут же хотите купить собаку такой же породы. Вас может ждать разочарование. Собака будет другая, не так выдрессирована, другого качества и совсем не будет похожа на ту, которой вы восхищались.
Я не сужу о собаке по её породе. Сужу по генам, т.е. репутации её родителей, бабушек-дедушек и, если возможно, прабабушек-прадедушек. Их достижения на филд трайлах очень важны. Я отдам предпочтение собакам, работающим весной по куропатке. Именно среди них можно найти экземпляры с хорошим чутьём и наиболее сообразительных. Я не доверяю результатам собак, которые работают только по вольерным фазанам, выпущенным утром в поле. Также, собака исключительных качеств, приобретя хозяина нервного, грубого, вспыльчивого, не станет никем. Она будет бояться охоты. К тому же, если её хозяин будет охотиться в пустыне, то он не сможет развить её качеств. С другой стороны, весьма средних качеств собака, которой выпадет хозяин спокойный, понятливый, живущий в богатом дичью районе, такая собака станет суперохотником, так как будет иметь все возможности для максимального развития своих средних качеств.
Собака не приносит удовлетворения чаще всего по причине своего хозяина, плохого учителя, который не смог научить её охотиться и побороть её боязни.
На охоте необходимо создать единую команду со своей собакой, команду насколько возможно совершенную, выбрав подходящего компаньона.
Если вы имеете талант в дрессировке, то есть достаточно спокойны, мягки, внимательны, знаете психологию собак, если настойчивы и тверды без грубости, то выбирайте собаку «большого поиска», но не забудьте про местность, в которой предстоит охотиться вашей собаке. И, наоборот, если вы не обладаете вышеперечисленными качествами, выбирайте собаку из спокойных пород, легко дрессируемых (например, ирландский сеттер – по утке). У вас есть возможность выбора формы, цвета и стиля работы собаки.

2. Психология собаки. Выбор. Её место, питание, здоровье.

Чтобы хорошо дрессировать собаку надо очень хорошо её понимать. Для этого последите за своей собакой, когда она дома одна, с другими собаками, с людьми. Обычно люди очень любят своих собак и могут рассказать о них кучу историй. И здесь необходимо научиться понимать, почему собака ведёт себя именно так, где проявляет ум, почему возбуждается, чтобы потом использовать эти знания в процессе дрессировки. Необходимо определить основные черты характера собаки, это даст возможность применить наиболее подходящие методы воспитания, соответствующие характеру и пристрастиям собаки. Есть собаки смелые, упёртые, с сильным характером, которые ничего не боятся. Они идут куда угодно, не проявляя боязни. С другой стороны, есть пугливые собаки. Они проявляют свою боязливость недоверием к незнакомцам, боязнью всего необычного, убегают при малейшем шуме.
Вы встретите упрямых среди смелых и среди пугливых. Вы достаточно сильно можете воздействовать на первых, но понадобится много терпения со вторыми, так как грубость может привести к необратимым последствиям.
Необходимо ставить себя на место собаки, думая: «Если бы я был собакой, как бы я действовал?» Пример. Вы хотите научить собаку не покидать территорию участка. Если вы думаете как человек, то даёте собаке корректировку, запрет. Но, если собака не поймёт, что вы от неё хотите, то она станет пугливой и хитрой. В скором времени она станет вас ловко обманывать, выходя с территории, когда вы этого не видите. Если вы думаете как собака, то обнаружите, что классно было бы пойти размять лапы, нанести визит соседям, побежать поискать приключений, поднять зайца или кролика или куропатку. Но, надо дать понять собаке, что дружба с хозяином важнее, чем эти удовольствия, и что опасно убегать без защиты хозяина. Вооружитесь рогаткой, камушком /связкой ключей/, недалеко от места выхода беглеца. Он получит болезненный толчок при переходе границы участка, а вы, выйдя из укрытия, приласкаете его и дадите лакомство. Собака поймёт, что радость и счастье только рядом с хозяином. У собак супер память. Абсолютно очевидно, что полученный урок не забудется никогда. Максимум два.
Пример. Я три месяца обучал собаку работать в поле. Отдал хозяину. Через некоторое время тот вернулся с собакой и сказал, что она бегает по полю как сумасшедшая, поднимает птиц. Друзья-охотники попросили посадить её обратно в машину. Я взял свисток и пошёл в поле. Идеальные «лежать», челнок и т.д. Собака узнала свисток, поле и дрессировщика. Ещё немного о выборе щенка. Налейте в одну миску суп и выпустите всех щенков. Смотрите, кто придёт первым, растолкает остальных, выберет лучший кусок. Это находчивость и сообразительность будущего охотника, а также этот щенок жадный, обжора, что тоже хорошо, у него будет хорошо работать желудок и не будет проблем его вырастить. Но избегайте щенков, которые «тормозят» перед тем как начать есть и едят кончиками зубов. Несмотря на красоту такого щенка, оставьте его без внимания. Когда щенки едят, громко хлопните в ладоши несколько раз. Они на вас посмотрят. Не берите того, кто спрячется. Есть вероятность, что этот будет бояться выстрела.
Если щенки старше четырёх месяцев, проведите обонятельный тест. Спрячьте кусочек мяса. Если щенок его найдёт, то это очень хорошо. Щенок должен выходить на территорию с хозяином как можно раньше, видеть животных, птиц, слышать выстрелы. Контакт с хозяином очень важен!
Не надо забывать, что собаки плотоядные. Учитывайте это в питании собак. Приходится констатировать, что щенки и молодые собаки, которые с виду хорошо питаются, страдают от лишнего веса, имеют искривленные конечности, локти «вразлёт», лапы дугой, испытывают трудности при ходьбе. Это всё вследствие рахита, т.к. им не хватает кальция в пище. Если это случится с вашей собакой, сильно не переживайте, есть возможность исправить дефектные лапы с помощью витаминов А и Д и дозой стероидов. Избегайте в питании собаки картошки и жиров. К легендам относится и то, что если собака ест одно мясо, то она заболеет «краснухой». Эта болезнь – экзема, вызывается не мясом, а многими другими причинами.
Я не сторонник содержания охотничьей собаки в квартире, если есть другая возможность. Собака должна находиться достаточное время на территории. То, чего реально стоит избегать, это влажности. Поэтому нужна будка из дерева и вольер с навесом. Бетон исключается, но если всё-таки пол бетонный, то поставьте деревянную лавку, на которую собака будет залезать и лежать на ней, иначе не избежать артрита.
Общение с детьми полезно для развития интеллекта собаки, так как собаки очень наблюдательны.

Часть вторая. Дрессировка.

1. Дрессировщик.

Дрессировщик должен обладать определенным набором качеств. Остановимся на основных. В первую очередь, он должен верить в успех. Это очень важно. Второе – это спокойствие. Собака не умеет разговаривать; ни словами, ни жестами она не может объяснить свои мысли. Очень часто собака не понимает, что от неё хотят. Поэтому не надо нервничать, поднимать голос, делать разные жесты, усложняя тем самым понимание команды. Надо подождать. Часто даже остановить процесс дрессировки и подумать.
В первую очередь найти ответ на вопрос: «Почему собака меня не поняла?», а затем подумать, как сделать так, чтобы собака поняла в следующий раз. Хороший совет: в тот день, когда вы не в духе, взвинчены, не идите к своей собаке. И, если вначале, мягкая дрессировка покажется вам слишком долгой, то впоследствии вы обнаружите, что прогрессируете быстро, а послушание собаки получается на более глубоком уровне. Более того, ваш ученик работает с радостью; грубость и нервозность, наоборот, сделают вашего подопечного боязливым. Вы создадите комплексы, которые в сложных условиях охоты не дадут собаке возможности самой принять решение перед дичью, которая будет прибегать к уловкам и хитрить, пытаясь скрыться. Достаточно нескольких минут гнева, чтобы разрушить результаты нескольких месяцев работы. Однажды я вышел на болото с тремя молодыми ирландцами, около года каждому. Отрабатывали челнок по очереди. Я не знаю, что взбрело в голову одному из них, но он начал срывать челнок, убегая к брату и сестре. Я не выдержал, вспылил, посадил его на привязь, поработал с двумя остальными, после чего принялся за упрямца. После нескольких челноков он снова вышел из-под контроля и убежал к машине на краю поля. Почти два километра, чтобы его забрать, потерянное время; я взбесился и, поймав его, побил палкой, привёл силой на место, не захотев закончить сеанс дрессировки отказом. Выпущенный снова, пёс тут же вышел из повиновения и убежал; я вернулся домой с двумя другими; вечером выехал к болоту, собака сидела около ограждения. Как только она меня увидела, тут же убежала. Я просвистел команду «Лежать» с нескольких сотен метров, он улёгся. Как только я приблизился на 20 метров, пёс снова убежал. Я повторил это несколько раз. Безрезультатно. Развязав это противостояние, я утомился и оставил собаку ночевать в поле. На следующее утро я приехал в сопровождении моей экономки. Она вышла из машины, а я спрятался. Она позвала собаку, которая подбежала к ней, виляя хвостом. Мне потребовалось больше месяца ласки, мягкости, чтобы вернуть доверие собаки. Надеюсь, что прочитав эту историю, читатель осознает необходимость мягкости.
Также как необходимо быть мягким, так и необходимо быть твёрдым. Мягкость не исключает твердости. Существует даже выражение про эти два качества дрессировщика: «Иметь железную руку в бархатной перчатке». Надо хотеть и никогда не уступать в том, что хочешь. Собака с первых уроков должна понять, что с послушанием не шутят. Эта твёрдость должна сочетаться со спокойствием, мягкостью и настойчивостью. Однажды я получил трёхмесячного щенка. Во время обеда я положил его рядом со мной на мешок. Щенок меня не знал. Через несколько секунд он слез с мешка, я вернул его обратно. В течение пяти минут я повторил этот жест раз двадцать или тридцать, щенок устал и уснул, положив морду на лапы. Я не использовал никакой грубости в воспитании и, однако, не уступил.
И, наконец, ещё одно качество дрессировщика – это настойчивость. Многие начинают чему-нибудь учить собаку и не доводят до результата. Надо быть последовательным. Нужно намного больше настойчивости в воспитании своей первой собаки, чем при дрессировке последующих. Мы все всегда спешим, мы люди и это свойственно нашему веку скоростей. Тот, кто дрессирует первый раз, очень неопытен и, вследствие этого, хочет получить результат сразу же, с первого урока. Но это абсолютно невозможно. Ребёнок, идя в школу в первый раз, не вернётся вечером домой, умея писать. Ему понадобится три месяца ежедневных уроков. Что вы скажете, если учитель разочаруется в первый день и бросит всё? Так что пройдёт несколько недель, прежде чем вы отметите первый прогресс вашего ученика, с учётом того, что у вас нет практики опытного дрессировщика. Продолжайте и ваши уроки увенчаются успехом, а вы испытаете настоящую радость.

2. Поощрение и принуждение как основа дрессировки.

Сначала, прежде чем начать первый урок, надо узнать, как заставить собаку слушаться. Для этого есть два способа, поощрение и принуждение. Но, внимание, нельзя использовать на выбор тот или другой. Принуждение идёт всегда в дополнение к поощрению, чтобы выполнить урок, когда он усвоен. Когда собака начинает не слушаться, то надо использовать принуждение. Никогда не наказывайте животное, которое не знает, что от него хотят!
Поощрение
Есть много видов поощрений. Собаки очень любят покушать, поэтому все поощрения должны потакать этой слабости. Существует огромный выбор лакомств, но некоторые ценятся больше других. Из тех, которые наиболее ценятся собаками, мясные, чаще кусочки свежего мяса, но собаки также любят печенье, сахар, паштет. Сначала, вне урока дрессировки, надо собаку приучить к лакомству, познакомить с ним. Необходимо научить есть печенье и сахар /устарело/. Плотоядная собака сразу не набросится на печенье и сахар; она сначала, учуяв его, поиграет с ним. Если это будет в период смены зубов, то пожевав, собака сразу поймёт вкус; если нет, то надо положить печенье или сахар ей в пасть и подержать закрытой. Животное выделит слюну и найдёт вкус лакомства превосходным. Очень редко, когда после одной или двух попыток собака не возьмёт лакомство. Я использую галеты, ломая их на маленькие кусочки и заполняя ими баночку от леденцов, которую кладу в карман. Когда приучают собаку команде «Ко мне», то, как только собака подошла, дают ей лакомство. Когда укладывают по команде «Лежать», действуют аналогично. Но собака может пролежать пять минут, прежде чем получит лакомство. В этих командах прогресс идёт очень быстро. Когда учат подаче, то поноску меняют на лакомство. Если дрессировать легко, радостно, то вскоре собака перестанет играть с поноской, бегать вокруг вас, не отдавая её, или ронять на пол, а начнёт вручать её вам в обмен на лакомство. Соблазнение лакомством, потакание пищевым пристрастиям собак, очень сильно. Пример: через год я нанёс визит хозяину сеттера, которого тренировал, и наблюдал забавную сцену. Собака отправилась искать коробку и вернулась, держа её в пасти, села перед хозяином. Он взял эту коробку, открыл, достал крупицу сахара и дал собаке. Съев сахар, собака отнесла коробку обратно на стол. Как мне объяснили, собака научилась выполнять этот трюк сама. Она заметила, откуда берут сахар для неё, когда она выполняет какую-либо команду, и она показала, сама того не желая, что призыв к поощрению поощряется.
Принуждение
К сожалению, в дрессировке, чтобы добиться послушания, часто приходится прибегать к принуждению. Его используют, когда поощрение терпит неудачу, а поощряют, когда упражнение было выполнено по принуждению. Надо дать понять собаке кто хозяин, кто сильнее её, так как она имеет большое превосходство над своим дрессировщиком благодаря четырем лапам, и отдаёт себе в этом отчёт. Собака должна убедиться, что существо намного более медлительное, чем она, способно настоять на своей воле. Собака должна понимать, что её свобода подконтрольна. Для этого необходимо заставлять её слушаться, когда она не хочет что-то делать по доброй воле. Есть инструменты принуждения, такие как: ошейник, строгий ошейник /парфорс/, поводок, дрессировочный поводок (чок-корда), цепь. Всё это напоминает собаке о её подчинённости и о том, что её свобода ограничена желанием хозяина. Желание дрессировщика для неё – это принуждение. Есть упражнения, которые являются принуждением. Они обязывают собаку сесть, лечь, ходить тем или иным способом. Лучше находить способы принуждения весёлые, беспечные. Но они должны быть абсолютными.
Дрессировка – это принуждение. Собака выполняет действия против своей воли. Если это исполняется охотно, то собака поощряется, но, если собака пытается уклониться, то наказывается. Таким образом, во всей дрессировке есть средства принуждения. Но, повторюсь, эти средства должны использоваться только в случаях непослушания и никогда для выполнения обучаемой команде. Обучают, потакая врождённому желанию покушать, лакомствами, а наказывают при нежелании выполнять упражнение. Есть много средств наказания. Необходимо, чтобы наказание было адекватно проступку и характеру собаки.
А) Самое мягкое – это интонация голоса. Демонстрируют недовольство, повышая голос. Кричать не надо, но тон голоса должен быть твёрдым, резким. Каждый слог должен произноситься как удар, которым хотите поранить. Голос тихий и мягкий не произведёт никакого эффекта.
Б) Есть команда «Лежать». «Лежать», как мы увидим далее, это упражнение, но для собаки, обученной этой команде, оно становится прекрасным наказанием, самым эффективным, по моему мнению. Его можно сравнить с постановкой в угол или на колени для школьника. Это единственное наказание, которое подходит для многих ошибок.
В) Есть плеть. Я слышал, что ей иногда бьют собаку. Желательно это делать как можно реже. Удары порождают страх, боязнь. Можно использовать специальные плётки, имеющиеся в продаже. С одного конца у неё карабин, с другого несколько «хвостов». Можно также использовать поводок, трость. Необходимо избегать ударов палкой или ногой, которыми можно покалечить собаку. Достаточно нескольких ударов, шлепков. Избегайте града ударов и продолжительных по времени наказаний.
Г) Многие дрессировщики используют строгий ошейник, парфорс. Этот ошейник удушающий. На внутренней стороне находятся металлические колючки. При рывке эти колючки причиняют собаке боль. Лично я использую такой ошейник крайне редко, только с очень трудными собаками. Этот ошейник оказывает огромную услугу, особенно, когда нужно достичь неподвижности собаки при взлёте птицы, особенно для очень азартных собак.
Д) /устарело/
Е) Последнее средство, которое я рекомендую, назовём его «лечь-встать». Я дал ему это название, вспоминая свой плен, во время которого немцы имели обыкновение применять телесное наказание, которое состояло из «бежать, лечь, встать, бежать, лечь, встать» и т.д., в течение продолжительного времени. Это было очень тяжёлое наказание. Также, для очень не дисциплинированных собак, для исправления серьёзных ошибок, можно использовать похожее средство. Вы держите собаку на поводке, даёте команду «Лежать» и, как только команда выполнена, вы поднимаете собаку командой «Стоять». И продолжаете «Лежать», «Стоять» в течение десяти минут. Для собаки это очень трудно и, впоследствии, она два раза подумает, прежде чем снова начать делать ту провинность, за которую её так наказали.
В одной из глав книги пойдет речь об обучении легавой подаче пернатой дичи. Будет неудивительно, если у специально обученной работать по перу собаки появится неуместный интерес к домашней птице и желание её задушить. Для спокойствия хозяина и кур расскажу следующее. Как только собака получит удовольствие от поимки курицы, будет трудно отучить её от этой досадной привычки. Для этого мы предлагаем три средства. Но не для использования одно за другим! Только в случае неудачи надо переходить к следующему. С мягкой и податливой собакой будет достаточно поставить её на коротком поводке перед наседкой, которая бросится на собаку, защищая своё потомство. Необходимо удерживать собаку под градом ударов когтистых лап и клюва курицы. Так сделать несколько дней подряд. Собака быстро поймёт, что лучше оставить кур в покое. Второе средство: надо схватить курицу за лапы и бить курицей собаку достаточно сильно и продолжительно, чтобы вызвать отвращение. Но эти два средства не подходят для очень трудных, упёртых и предприимчивых собак. Тогда, третье средство. Возьмите большой сетчатый мешок и засуньте в него собаку и курицу, завяжите и ударьте хорошенько собаку плёткой. И оставьте на целый день. Время от времени, проходя мимо мешка, бейте собаку. Есть шанс, что вечером выпущенная собака разлюбит кур до конца своих дней. Но некоторым собакам может понадобиться не один сеанс. У меня был ирландский сеттер, характер золото, но очень уж он любил погонять кур. Я посадил его в мешок. После наказания собака вылезла из мешка, виляя хвостом, прыгая передо мной, а после этого направилась напрямую к курам. Ей понадобилось двенадцать дней сидения в мешке, чтобы отбить охоту к курам. В конце моя настойчивость была вознаграждена. Можно улучшить этот метод. Когда собака задушит курицу, закройте её в мешке вместе с жертвой, затем прикрепите труп птицы к её ошейнику так, чтобы она не могла до него дотянуться, и оставьте на десять дней, пока труп не начнёт разлагаться. Вы можете быть уверены, что в последующем, как только ваша собака встретит курицу, она повернётся к ней спиной.

3. «Сидеть», «Ко мне», «Рядом», «Можно» (Возьми).

Вы только что приобрели компаньона, это щенок, вы начнёте учить его носить ошейник и ходить на поводке. Носить ошейник – это легко. Просто оденьте его. На следующий день начнёте тренировку на поводке. Что не надо делать: большинство людей одевают ошейник и поводок одновременно. Собака, визжа, тянет назад. Если ошейник недостаточно сильно затянут, собаке удаётся стянуть его через уши и, вуаля, она на свободе, спасена! Её ловят, затягивают потуже ошейник и пытаются доказать, что она должна уступить. Собака продолжает освобождаться, глаза выпучены, кусает поводок, пытаясь перекусить, потом от безысходности распластывается и отказывается двигаться. Её тянут, волочат, в конце концов, уступают, ласкают, снова тянут на несколько шагов. Мало-помалу начинают ходить, но собака идёт боязливо и против воли
Я же делаю по-другому. Сначала я беру щенка на руки и переношу подальше от его друзей и миски, от места, где он привык находиться. На расстоянии от 30 до 50 метров я ставлю его на землю и, находясь «не в своей тарелке», он быстренько бежит обратно. Я одеваю ему ошейник и поводок, снова переношу на руках, ставлю на землю, держа за поводок. Время от времени легонько придерживаю, регулируя скорость перемещения. Так я делаю несколько раз, увеличивая дистанцию. Можно попросить человека, которого щенок хорошо знает, позвать его. Через несколько дней щенок будет хорошо переносить поводок, следовать за вами, опережать вас, тянуть влево или вправо. Теперь самое время научить его ходить на поводке правильно.
Прежде чем начать урок, надо научить щенка сидеть. Это очень выгодно для вас, вы продвинетесь с помощью команды «Сидеть» намного дальше. Это также относится и к взрослым собакам, которые могут у вас появиться.
Я пришёл к тому, чтобы сделать это упражнение базовым в моей дрессировке, так как его легко выполнять, и оно даёт очень важные результаты.
Чтобы усадить вашу собаку потяните левой рукой за ошейник, а правой нажмите на заднюю часть спины собаки, подав команду «Сидеть». Когда собака примет это положение, поднимите ей голову, положив левую руку ей под подбородок, а правой погладьте по голове. Затем поощрите. Это положение выполняется без труда.
После нескольких уроков легко усадить собаку, не придерживая её. Вы держите лакомство перед собакой и даёте команду «Сидеть». Когда собака садится, вы даёте ей лакомство. Затем не следует давать ей лакомство каждый раз при выполнении команды, собака должна научиться работать по команде хозяина, а не за лакомство.
Используйте это упражнение, чтобы научить вашу собаку значению другого слова, что послужит вам для отработки подачи. Когда ваша собака сидит, покажите ей лакомство прямо перед носом. Когда она захочет схватить его, отодвиньте от носа и скажите «Нет». Повторяйте это упражнение, пока собака не станет безразличной к лакомству. Затем вы подносите лакомство к её пасти и говорите «Возьми» (Можно) и позволяете схватить. Повторяйте два-три раза в день. Чтобы не терять время вы можете выполнять его во время еды, усаживая собаку слева от себя. Время от времени показывайте её кусочек. Собака останется неподвижной. Если же она потянется к кусочку, то скажите «Нет». Когда она успокоится, скажите «Возьми» (Можно) и отдайте кусочек.
После нескольких дней выполнения этого упражнения вы показываете вашему ученику маленький кусочек дерева, размером с линейку, говоря ему «Возьми». Приученный к команде он его схватит; если нет, то ткните ему в складку губ и повторите «Возьми». Как только он его возьмёт, вы скажете очень сухо и резко «Замри» (не двигаться). Он посмотрит на вас удивлённо. Удерживая левой рукой его челюсть закрытой, правой погладьте по голове. Потом, через минуту, вы заберёте у него предмет из пасти и замените его на лакомство. Повторяйте это упражнение каждый день, один раз перед каждой едой. В конце одной или двух недель собака будет великолепно брать поноску. Вы будете часто менять его форму: кусок дерева, мешочек с ветошью, сложенная газета, кость. Теперь, вместо того, чтобы вкладывать предмет в пасть собаке, отодвигайте его от морды собаки на несколько сантиметров. Затем опускайте. Всё должно происходить достаточно медленно, сантиметр за сантиметром, до тех пор, пока собака не начнёт поднимать лежащий у её лап предмет и вручать вам, не меняя положение «сидя». Это упражнение, как вы догадались, станет заключительной частью подачи. Далее, когда ваша собака будет хватать предмет с пола, вы отходите на метр и говорите «Дай». Она поймёт, что должна сдвинуться с места, чтобы отдать предмет вам. Не сразу, но собака подойдёт. Вы даёте команду «Сидеть». Как только она села, вы протягиваете руку и говорите «Дай».
Один метр – максимальная дистанция для начала. Слишком быстро увеличиваемое расстояние – 99% вероятность того, что собака бросит предмет. И вы никак не сможете ей объяснить, что это ошибка. Потом потихоньку вы увеличите дистанцию. Затем вы заставите ходить собаку с предметом в пасти 25м, потом 50м, и т.д., 1км. Таким образом, вы получите идеально подающую собаку.
Теперь я собираюсь улучшить команду «Сидеть» и одновременно научить собаку ходить на поводке.
Одеваю поводок, начинаю идти и, как только ставлю одну ногу перед другой, даю команду «Сидеть». Я продолжаю усаживать собаку каждые два шага на протяжении 20 метров. Потом останавливаюсь и ещё раз даю команду «Сидеть». Отступаю на один метр, натягивая поводок, глядя собаке в глаза и говоря: «Сидеть! Не двигаться». Я поправляю её положение, если надо. Я держу её так в течение двух или трёх минут, глядя на часы. Затем снова начинаю идти и, каждый раз, когда моя собака опережает моё колено, я командую «Сидеть». В результате через несколько уроков ваша собака начнёт ходить, всегда обращая внимание на вас, не отвлекаясь. Это не будет совершенно, далеко от этого. Но будем улучшать. Когда собака сядет по команде «Сидеть! Не двигаться», я отпущу поводок, произнеся ещё раз ту же команду. И отступлю на несколько метров, фиксируя взгляд на собаке. Потом обойду вокруг собаки совсем рядом, чтобы собака не убежала, потом увеличу диаметр круга. Также увеличу длительность урока, и каждый раз буду давать собаке поноску, говоря ей «Возьми». Перед дверью, или на газоне, пока я читаю газету, она будет сидеть и смотреть на меня спокойно. Неукоснительно она будет сопровождать меня на рыбалку и смотреть на меня, сидя спокойно, когда я забрасываю червя, мушку или блесну.
Чтобы постоянно не повторять «Сидеть», когда я выхожу в поля, я ударяю каблуком по земле и говорю «Сидеть». После нескольких раз собака садится по удару каблука о землю, без слов. Это удобно, не надо кричать на больших расстояниях.
Когда ваша собака будет хорошо ходить рядом на поводке, приучайте её ходить без поводка. Когда собака привыкла идти и не тянуть, я заменяю поводок веревочкой, которую не креплю к ошейнику. Я протаскиваю её через кольцо ошейника и держу за два конца. Как только собака начинает идти спокойно, я отпускаю один конец верёвки, и она выскальзывает из ошейника. Если собака уходит вперёд, я даю команду «Сидеть». Она слушается по привычке, я снова протягиваю веревку через кольцо и повторяю. Необходимо терпение и результат появится. Я сравниваю это упражнение с пользой йоги для человека. Человек доминирует, держа всё в своих руках.
У меня есть ирландский сеттер, достаточно энергичный, который всё время задаёт себе вопрос: « Когда же я попрыгаю?» Прежде чем попрыгать, он идёт рядом. Как только он хочет ринуться, я даю команду «Сидеть». Последней весной, в одну из наших «пустых» прогулок в Нормандии, я остановился поискать гнёзда и моя собака, сидя, следила за мной глазами. Потом, когда я дал ей свободу, она прыгала, слушалась по мановению руки и взгляду. С помощью этого упражнения вы придёте к цели с наиболее азартными собаками.
Если вы хотите продолжать дрессировать свою собаку для охоты, наиболее важным является определение, не боится ли ваша собака выстрела и наделена ли чутьём.
Начинайте стрелять достаточно далеко от собаки, сначала из карабина 6 мм, потом из стартового пистолета, затем из ружья. После нескольких уроков, убедившись, что ваш питомец не испытывает никакого страха, можете успокоиться. Отвезите собаку за город в поле, пустите бежать против ветра; если она будет поддерживать голову на высоте своего роста, значит, у неё есть чутьё. Если будет интересоваться местами сидки жаворонков, которые только что взлетели, то это хороший знак. Вы можете продолжать дрессировки.
Итак. В начале прогулки в поле дайте собаке расслабиться какое-то время. Потом переходите к урокам. Вы позволите собаке бегать и, в один из моментов вы повернётесь к ней спиной и начнёте уходить, крикнув «Ко мне». Как только ваша собака увидит, что вы от неё уходите, она примчится к вам на бешеной скорости в страхе вас потерять. Вы её тормозите, гладите и даёте лакомство. Вы повторяете это два-три раза в течение прогулки. Если больше, то вы подтолкнёте собаку к непослушанию, сделав работу слишком скучной.
Вам может попасться слишком упрямый экземпляр или собака в возрасте, уже вкусившая независимости. С такими придётся потратить усилий гораздо дольше и больше, приучая подходить. В этом случае необходимо будет использовать дрессировочный поводок (чок-корду). Он должен быть не короче 12 метров. Его прикрепляют к ошейнику и отпускают собаку, позволяя бегать в своё удовольствие. Как только собака пробегает мимо дрессировщика, он кричит «Ко мне», наступает ногой на поводок и блокирует собаку, затем, подтягивая поводок, приговаривает «Ко мне». Как только собака подходит, он её гладит и даёт лакомство. Также необходимо, чтобы собака уходила далеко, и вы не имели возможности наступить на поводок. Для очень темпераментных собак к концу поводка крепят палку длиной 40-50 см, которая цепляясь за пучки травы и кустарник, блокирует собаку. Вы подходите, берёте поводок за палку и тянете с командой «Ко мне». Собака у ваших ног, гладим её и даём лакомство. Можно достичь выполнения этой команды с положения лёжа. Дрессировщик держит поводок у ошейника, укладывает собаку и оставляет в этом положении. Раскручивая поводок отходит, затем, потянув поводок, даёт команду «Ко мне», ласка, лакомство. Очевидно, что этот метод длинный и занудный, но очень результативный.
Не надо пользоваться командой «Ко мне» для корректировки собаки, тем более, подозвав её, бить. Иначе в дальнейшем собака будет игнорировать эту команду. Ни в коем случае команда «Ко мне» не должна ассоциироваться у собаки с наказанием. Психологические ошибки очень тяжело поддаются исправлению.

Собака на участке, в саду.

Этот параграф не имеет никакого отношения к охоте и дрессировке легавой для охоты. Я надеюсь, что он будет полезен охотнику, который живет за городом, научив собаку соблюдать порядок на участке, в саду. Я знаю собак, которые всё свободное время проводят на участке, ни одной лапой не заходя на клумбы или грядки. Разорённый собакой участок не нравится хозяину и может стать причиной выяснения отношений с хозяйкой дома. К тому же, я не считаю потерянным временем превращение собаки в хорошо обученное животное, которое прогуливается по дорожкам.
Здесь особенно потребуется мягкость и спокойствие. Начните, держа собаку на поводке. Проведите её по главной дорожке, идущей вдоль клумбы, идя параллельно с другой стороны бордюра, отделяющего клумбу от газона или площадки. Как только собака попытается поставить лапы на клумбу или её ограждение со своей стороны, вы крикните «Нет». Удивленная, она остановится. Затем, потянув за поводок, вы бежите до конца клумбы и встречаете там собаку, усаживаете её и даёте лакомство. Затем проделываете то же самое по всей территории участка, держа собаку на поводке.
И ещё, всё это надо делать не торопясь. Одного урока в день достаточно. Желание ускорить обучение может привести к неприятию собакой сада, тогда как в хорошую погоду намного лучше растянуться на солнышке, чем сидеть в вольере. Запаситесь терпением, так как упражнение сложное и на его освоение может уйти несколько недель. Нервничать нельзя опять же по причине хорошей памяти собаки. Мне, когда я был начинающим дрессировщиком, никто не говорил о ранимости и памяти моих подопечных. Я понял это сам в процессе обучения, учась на своих ошибках. Я видел собак, отказывающихся выходить в поле, так как они помнили, что за это их наказывали.
После нескольких дней работы на поводке продолжите без поводка. Для большей эффективности вы можете разделить урок. Начните с того же места, где и на поводке. Но потом увеличьте сложность упражнения. Расположитесь в центре участка, а не у бордюра клумбы. Если собака побежит к вам по кратчайшему пути, скомандуйте «Нет» или «Лежать», затем перейдите на перпендикулярную дорожку и позовите собаку снова. Она пойдёт к вам по кругу, огибая клумбу.
Также, время от времени, вы можете давать своей собаке команду «Лежать» в начале дорожки, а сами пройти траверсом в другое место. Позовите собаку. Если она не пойдёт, вернитесь к ней. Пусть она пройдёт рядом с вами до того места, куда вы переместились, угостите собаку. Понемногу, ваша собака обнаружит, что не должна сходить с дорожки и будет узнавать места, где она должна ограничивать свои перемещения.
Этого результата можно достигнуть с любой собакой при условии неприменения грубости. Если вы корректируете поведение собаки в грубой форме, то никогда не добьётесь того, что собака перестанет топтать клумбы в саду. Я наблюдал игру собаки с кошкой, которая прыгала в запрещённое для собаки место, а пёс стоял как вкопанный, не заходя ни на шаг на запретную территорию. Тормозил так, чтобы остановиться в нужном месте, что на земле были видны следы от его когтей.
!Не забывайте, что вещества для обработки сада могут быть ядовиты для собак!

4. «Лежать»

«Сидеть» - это команда для всех собак, как охотничьих, так и просто домашних.

Методика дрессировки легавых по команде «Лежать» пришла к нам из Англии, поэтому мы не переводим это слово, а произносим «Даун» /в силу неблагозвучия и наличия в русской команде «Лежать» шипящей, многие русскоязычные охотники предпочитают русский вариант/.
Собака, обученная команде «Лежать», на ¾ дрессированная собака. Поэтому никогда не пренебрегайте этой командой, выполняйте её постоянно. Речь идёт о положении собаки лёжа на животе, все четыре лапы при этом вытянуты по поверхности, морда вытянута между двумя передними. Это ни в коем случае не поза отдыха собаки на одном боку, или лапы вытянуты назад, или сбоку, или в разные стороны, корпус калачиком в той или иной степени.
Как научить собаку этому положению? Со щенком: дайте команду «Сидеть», положите правую руку на крестец и прижимаете, пока живот не коснется пола. Передвиньте правую руку в центр спины с нажимом, чтобы удерживать тело собаки у пола, затем левую руку быстро положите на голову, чтобы та опустилась между передними лапами. При этом повторяйте команду «Лежать», пока собака не успокоится. Как только собака попытается пошевелиться, снова повторите «Лежать». По истечении пяти минут освобождаете собаку, ласкаете, даёте лакомство.
Если до сезона охоты далеко, выполняете это упражнение один раз в день. Если сроки подпирают, то три-четыре раза в день. С 8-месячного возраста, когда собака достаточно взрослая, понадобится большее мускульное усилие, чтобы уложить пса. Он может и огрызнуться. В любом случае выкручивайтесь и оставайтесь победителем. Если собака очень сильная, прикрепите металлическое ушко (карабин) к полу. Подведите собаку на поводке. Протяните поводок через ушко и подтяните подбородок собаки к полу, произнося «Лежать». Собака будет вынуждена принять позу «Лежать». Успокойте собаку ласковыми словами, повторяя команду. Через несколько минут освободите. Если ушко не разъёмное, то замените поводок верёвкой.
Понемногу увеличивайте время до 10 минут, четверти часа. Я считаю, что длительность выполнения более важна, чем частота повторения. Однажды ко мне приехали мои младшие братья, один из которых каждое утро занимался с 5-месячным щенком английского сеттера, укладывая его добросовестно на 20 минут по моему будильнику. Через десять дней выполнения этого маленького утреннего упражнения мой щенок стал образцом послушания и был самым воспитанным экземпляром в моей карьере дрессировщика. В семь месяцев по свистку он выполнял команду «Лежать» на любой дистанции в поле.
Оставлять собаку в положении лёжа - это ещё одно упражнение. На первом уроке вы удерживаете собаку двумя руками. Потом, позже, только одной рукой на голове. Руку время от времени поднимаете, произнося «Лежать». Как только собака попытается поднять голову, вы снова кладёте руку, опуская её голову к земле и произнося «Лежать».
Прогрессируя понемногу, приблизительно через неделю, вы должны иметь возможность встать, оставив собаку лежать на земле. Как только она пошевелится, вы снова надавливаете на неё, чтобы вернуть в положение лёжа. Потом отходите всё дальше, возвращаясь чтобы вернуть собаку в исходное положение. Затем можно начать выполнять эту команду на улице, во дворе, на газоне. Вы начинаете ходить вокруг собаки кругами, говоря «Лежать». Увеличивайте круг - собака должна оставаться неподвижной. При малейшем движении возвращаете на место, говоря «Лежать».
Увеличивая круг, вы должны исчезнуть с поля зрения собаки ненадолго, потом на пять минут, потом на десять. Обязательно потом подойдите и отмените команду. Также вы должны убегать от собаки на добрые сотни метров и ваша собака должна остаться неподвижной, пока не получит другую команду, например «Гуляй» или «Иди».
Необходимо очень тщательно отработать эту команду. Обоснованность этого утверждения вы осознаете впоследствии. Не давайте собаке заваливаться набок – стукните по земле прутом или хлыстом с того бока, куда завалилась собака. Собака примет правильную позицию.
Ваша собака выполняет команду «Лежать» по голосу. Теперь необходимо научить выполнять её эту команду по свистку и жесту руки. По свистку – это быстро. Два или три урока по пять или десять минут будет достаточно. Вот как надо поступить: вы ведёте свою собаку на поводке и вдруг даёте длинный свисток и тут же голосом команду «Лежать». Ваш ученик ложится на землю. Через минуту вы даёте двойной короткий свисток, поднимая собаку. Собака очень быстро поймёт, что длинный свист - это «Лежать», а два коротких «Я встаю».
Затем вы отработаете команду «Ко мне» по свистку. Для этого подайте собаке команду «Лежать», удадитесь на 50 метров, присядьте лицом к собаке, свистните один короткий, хлопнув ладонью по правому бедру. Это упражнение не представляет никакой трудности и будет очень быстро понято.
Теперь ваша собака готова к выполнению команды «Лежать» на расстоянии, сначала по свистку, потом по поднятой руке. Есть два способа. Я использую оба, или тот или другой.
Уложите собаку, отойдите на 50 метров, свистните «Ко мне», собака помчится галопом. Когда она пробежит метров двадцать по направлению к вам, свистните «Лежать», один длинный, не забудьте. Или ваша собака ляжет или не послушается. Не отчаивайтесь, возьмите её за загривок (холку) и за шкуру на крестце и перенесите её на то место, где она должна была лечь по свистку. Положите её по свистку и строго скажите «лежать». Повторите упражнение. Двух раз достаточно. Не доводите собаку до отупения. Лучше повторите завтра.
Второй способ. Собака свободна, лучше всего на закрытом участке, чтобы она не смогла убежать. Позвольте собаке скакать вокруг вас. Как только собака будет проходить в нескольких метрах мимо вас, дайте свисток «Лежать». Если не подчинится – действуйте как в первом варианте.
Теперь мы переходим к очень важному моменту дрессировки, работе в поле. Это то, в чём потерпели неудачу многие читатели этой книги. Я вспоминаю одного владельца маленького бретонского эпаньоля, который так старательного укладывал своего подопечного по команде «Лежать», что выйдя в поле, тот не осмеливался поставить одну лапу перед другой без команды хозяина. Собака шла метра три влево, три метра вправо, а если хозяин настаивал, то впадала в панику и оставалась позади него.
Необходимо в течение определенного времени, скажем, от 15 до 20 выходов в поле, без дичи, без ощипанных и задушенных кур, позволять своему питомцу носиться по своему усмотрению, за исключением команды «Ко мне», когда вы решите, что он убежал слишком далеко от вас. Не надо допускать, чтобы собака выходила из-под вашего контроля, она всегда должна быть управляема. Можно позволить собаке побегать за маленькими птичками, чтобы дать почувствовать «вкус охоты». Дайте собаке побегать десять минут или четверть часа; затем подзовите, команда «Рядом» пять минут, снова отпустите побегать на пятнадцать минут и т.д. Таким образом, собака не потеряет уровень своего послушания. Позже, когда вы будете отрабатывать стойку, вы запретите ей бегать за птичками. Если же собака начнёт увлечённо уходить по следу, имеет смысл прервать её, подозвав к себе. Желательно выбирать поля, свободные от дичи.
Как только вы убедитесь, что ваша собака увлечена охотой, переходите к выполнению команды «Лежать» в поле. Систематично, осторожно, ничего не допуская лишнего, но всегда с чувством меры, чтобы не подавить в собаке дух предприимчивости, которую дрессировщики и судьи называют «сообразительностью».
Позвольте собаке носиться по полю и время от времени подавайте свистком команду «Лежать» всё дальше и дальше от вас и, когда ваша собака смотрит на вас, поднимите правую руку, и она должна ложиться на землю в том месте, где её застанет свист. Здесь не допускается ни малейшего сдвига, даже 50-ти сантиметров. В начале собаки имеют обыкновение продвинуться на несколько метров к дрессировщику. Это пресекается переносом нарушителя за шкуру в области холки и крестца на несколько метров назад, в то место, где его застал свист «Лежать». Ставьте собаку на землю резко и одновременно энергично свистите «Лежать». Зачем это делать? По опыту знаю, что собака лучше понимает, если на выполнении упражнения настаивают; если нужно было собаке лечь в 100 метрах от вас, а вы переместите её на 110 метров, то она быстрее догадается, что от неё хотели. Этот совет дал мне выдающийся дрессировщик, который говорил: «Я всё время переношу (возвращаю) своих собак назад». Я отмечал много раз, что этот метод был основополагающим. Я останавливал собак на полном ходу и, если земля была сухая, вы могли бы увидеть взлетающую пыль, но собака не продвигалась и на 50 сантиметров, а когда вы подходили, то могли видеть её «тормозной путь» на земле, который она прочертила своими когтями, чтобы остановиться точно. Вы должны достичь такого результата на любой дистанции, даже в 250 или 300 метров.
Но, внимание, «Лежать» - это команда дрессировочная, а не для удовольствия видеть свою собаку лежащей. Не надо всё время подавать команду «Лежать». Это не игра, это работа. Если вы сделаете её игрой, то ваша собака превратится в дрессированного болванчика. Поэтому, если во время 15 минутной прогулки вы подаёте команду «Лежать» два или три раза, то этого более чем достаточно. Позже команда «Лежать» не будет расслабляющей, а будет служить ограничительной для исправления разных ошибок. Приложите максимум ваших усилий для безукоризненного выполнения команды «Лежать» перед тем как начать обучать собаку поиску.
Может быть, вы слышали об опытных натасчиках, обучающих поиску до команды «Лежать» или даже не признающих эту команду для некоторых собак. Иногда я тоже делаю так, но только с собаками, у которых нет сообразительности, так как я хочу научить их бегать очень широким челноком. Исключение подтверждает правило.
И, конечно же, будет очень хорошо укладывать собаку под выстрел. Это не обязательная необходимость, но может сослужить хорошую службу. И, в самом деле, очень неприятно видеть свою собаку, бросающуюся в сторону выстрела и делающую тем самым невозможным второй выстрел по зайцу или кролику, раненному первым выстрелом.
Для этого упражнения служит простой пистолет с пробкой, который можно найти у любого продавца игрушек, или стартовый пистолет, который поможет привыкнуть вашему ученику к детонации. Вы свистите «Лежать» когда ваша собака в 50 метрах от вас и одновременно стреляете из пистолета. Собака должна лечь; если вдруг она не послушается, то мужаетесь и берёте собаку за холку и крестец и переносите чуть дальше, чем она должна была лечь сама. После нескольких упражнений убираете свист и даёте команду «Лежать» выстрелом! А в случае непослушания снова действуете тем же методом, относя вашу собаку назад на то место, где она должна была лечь. Очевидно, я повторюсь, что это неудобно, но необходимо. Команда «Лежать» в дрессировке настолько важна, что я без малейшего сомнения буду твердить это, чтобы убедить читателей.
В последующем вы убедитесь, что собака, хорошо обученная команде «Лежать», станет в ваших руках точнейшим инструментом. С помощью такой собаки вы сможете делать то, что нужно вам, и на охоте она будет самым нужным «вспомогательным устройством».
Аватар пользователя
Odinokiyhanter
Ветеран
 
Сообщений: 2186
Зарегистрирован: 23 мар 2010 17:38
Откуда: Тушино
Имя: Игорь

Re: Аббат Эмиль Годар Я дрессирую мою легавую

Сообщение Odinokiyhanter » 26 фев 2019 15:09

5. Подача.

Теперь мы подошли к следующему упражнению, не совсем обязательному на охоте, но которому французы, я сам не знаю почему, придают очень большое значение. Однако, во время охоты надо не так много, чтобы потерять стойку хорошей легавой. Подача учит беготне, особенно с хорошим стрелком. Я видел, как охотники отправляли своих собак за подранками. Один охотник отправил своего ирландского сеттера за раненой куропаткой, которая летала в пятидесяти сантиметрах от земли. После нескольких сотен метров безудержной погони собака схватила подранка. Хозяин был горд этим достижением, но бравый сеттер больше никогда не сделал стойку. Он стал супер ретривером!
Следующая история из моего опыта. Для меня охота это и развлечение, и спорт, мясо для меня имеет мало значения. Я люблю стрелять. Однажды я развлекался, за неимением другой дичи, стреляя жаворонков, которые парили над моей головой. Раненый, один из них упал на погреб. Моя молодая ирландка Габи, которая подавала отлично и с «мягкой пастью», его увидела. Я попытался её остановить, так как очень трудно отучить некоторых собак от жаворонков, поэтому и не рекомендуется их подавать. Но собака схватила птицу, когда та перелетала прямо по земле. Она так резко схватила её на лету, что раздавила челюстями. Результатом стали два последствия. При следующем выходе в поле первая же куропатка была погнана с сумасшедшей скоростью. Мне пришлось грубо вмешаться, чтобы пресечь эту ошибку, да так жёстко, что потом эта собака после посыла на подачу возвращалась ко мне достаточно быстро. Другой результат, тот, от которого я не смог до конца избавить мою собаку, – это «жесткая пасть». И, если до истории с жаворонком, куропатки с подбитым крылом возвращались мне живыми, то теперь она перемалывала их зубами так хорошо, что каждый раз я предпочитал поднять дичь сам, а не посылать за ней собаку.
Эти примеры показывают насколько деликатная работа – подача. Само обучение подаче - тоже достаточно деликатная работа. Это камень преткновения дрессировки.
Есть несколько методов. Лично я использовал все из этой книги. У читателя будет выбор. Я не скажу вам, какой из них самый лучший, так как результат зависит и от собаки тоже. Сделаю, однако, исключение: метод, описанный выше, больше подходит для молодых собак. Но, когда дрессируешь 18-ти месячных, 2-х или 3-х летних собак, лучше использовать другой метод.
Сначала выберите поноску, будь то палка, кость, крылья куропатки в мешочке; в другом мешочке шкура кролика, а ещё лучше зайца; или пустотелая деревяшка с дырочками, или наполненный опилками или ветошью маленький мешочек. Палка, за исключением пустотелой, должна быть с впадиной посередине, чтобы собаке было легче поднимать её с земли.
В качестве поноски я предпочитаю мешочек с ветошью, который можно положить в карман, и который пропитан запахом хозяина. Есть, по моему мнению, и другое его преимущество – он формирует подачу с «мягкой пастью» (мягкий прикус). Когда молодые собаки имеют намерение пожевать, особенно когда чешутся дёсны при смене зубов, то они делают это с удовольствием о какой-нибудь твёрдый предмет. Также, очень часто, собаки, натасканные с твёрдой поноской или костью, сильнее прихватывают дичь. Обычно они сжимают добычу и измельчают её, что крайне неприятно.
Если вы приучили вашу собаку хватать то, что ей подают, только по команде «Можно» (Возьми) и переносить этот предмет на более или менее длинное расстояние, вам будет очень легко освоить подачу с «мягкой пастью». Сначала вы прячете поноску, потом приводите собаку на поводке рядом с эти местом и говорите «Ищи». В скором времени собака найдёт. Указав рукой на поноску говорите «Возьми». Он её возьмёт, так как обучен этому. Вы позволите собаке пронести поноску несколько метров, потом дадите команды: «Сидеть», затем «Дай». Ласкаете, угощаете. Затем укладываете собаку «Лежать» и относите предмет на десяток метров. Возвращаетесь к собаке и говорите «Ищи! Апорт!». Она сама пойдёт искать поноску в надежде, что её снова погладят и дадут лакомство. Что вы и сделаете обязательно. Как только собака будет у ваших ног, подайте команды «Сидеть» и «Дай». Вы можете повторить ещё раз, затем дождитесь следующего дня для нового урока.
Надо, чтобы собака отдавала себе отчёт в том, что это не игра. К тому же будет получаться так, что при этой игре она устаёт. Настаивая на продолжении, вы рискуете закончить урок отказом от выполнения команды, что очень нежелательно в дрессировке.
Когда ваш подопечный начнет хорошо выполнять подачу, ласкайте его каждый раз, а лакомство давайте через раз, потом через два на третий, чтобы, в конце ничего не давать.
В этом курсе не делается разделение на щенков и взрослых собак, потому что в целом дрессировка одинакова. Подаче и стойке обучают только молодых собак. Дожидаются достижения щенком определенного возраста, подходящего для развития этих навыков. Для подачи есть методы, которые адресованы и взрослым собакам. Опишем некоторые из них.
Я предположу, что за несколько месяцев до открытия сезона охоты вы приобрели молодую собаку и попробовали выставить её в присутствии дичи, так как вы торопитесь. Вы не выучили подачу, так как не было времени на это. Успокойтесь. Если у вас есть возможность добыть несколько птиц при первом выходе, то вы сможете с большим процентом вероятности освоить подачу.
Вот как обычно это происходит. Вы стреляете, дичь падает, заинтересованная собака идёт посмотреть. Иногда она хватает птицу с первого раза, иногда играет с ней, толкает носом, двигает лапой и, наконец, берёт в пасть. Вы, очень счастливый от увиденного, провоцируете катастрофу, крича ей «Апорт». Ваша собака, которая ни разу не слышала эту команду, думает, что совершила ошибку. Она выплёвывает дичь и возвращается к вам с виноватым (пристыженным) видом. Вы испортили всё, а имели уникальную возможность поставить вашу собаку на подачу ни теряя времени, ни прибегая к неприятному принуждению. Если же, наоборот, увидев, что ваша собака взяла дичь в пасть, вы развернётесь к ней спиной и резво начнёте убегать, ваша собака бросится вас догонять с птицей в пасти. Когда она достигнет вас, вы остановитесь, погладите её, повторяя при этом ласковые слова, которые обычно говорите ей, когда ею довольны, и затем осторожно заберёте у неё дичь. Вы повторите то же самое ещё два или три следующих раза. Затем вы будете оставаться на месте, не говоря ни слова, и ваша собака, ваш компаньон, придёт к вам вручить вам свою добычу.
Я лично учил многих собак подаче этим способом с большим успехом. Первый раз я использовал эту методику с молоденьким ирландским сеттером, Клареттой. Я подстрелил куропатку. Собака побежала схватить её. Я, немного раньше времени, крикнул «Ко мне! Быстро!» и побежал в другую сторону. Собака догнала меня в несколько прыжков. Я продолжал бежать. Собака, внезапно вспомнив, что она что-то забыла, развернулась и … догнала меня снова уже с куропаткой в пасти. Я, наконец-то, остановился, поздравил её и забрал птицу. На следующий день я подстрелил трёх куропаток. После первого выстрела я убежал и наткнулся на собаку с птицей в пасти. После второго и третьего выстрелов я шёл спокойно. В следующий выход в поле я просто ждал, ничего не говоря, пока собака не подойдёт ко мне вручить дичь. Эта собака стала замечательным ретривером. Эта тактика не раз помогала мне в последующем с разными собаками.
Хочу добавить, что данная методика не работает с собаками, уже охотившимися и не желающими апортировать. Для таких мы рассмотрим другие методы, один, базирующийся на боли, другой на поощрении.
Учим подаче с помощью парфорса, строго ошейника. Сначала научим собаку держать дичь в пасти. Вы сажаете собаку перед собой, кладёте свою левую руку ей на морду, большой палец сбоку, остальные сверху поперёк морды, большим и указательным пальцами открываете пасть, в которую вкладываете поноску правой рукой. Говорите «Взять» и удерживаете пасть закрытой одну минуту, правой рукой гладите собаку, чтобы успокоить. Убираете руку с пасти и говорите «Дай», меняете поноску на лакомство. Повторяете два раза, ждёте вечера или следующего утра для нового урока. После нескольких дней упражнений ваша собака будет удерживать поноску сама.
Теперь надо научить собаку саму хватать поноску с земли. Это очень трудно. Долго и мучительно. Вы одеваете на собаку строгий ошейник, штырями внутрь. Сажаете собаку между своих ног, спиной к себе, и одной рукой тянете ошейник на себя, пока собака не откроет пасть, чтобы закричать от боли, другой рукой просовываете поноску ей в открытую пасть, отпускаете ошейник, гладите.
Это надо делать очень быстро, чтобы не «удлинять» страдания собаки. Надо, чтобы до собаки «дошли» две мысли, две идеи: «Мне показывают поноску – это больно. Как только я её хватаю – боль исчезает». Через некоторое время собака будет сама открывать пасть, боясь последствий, которых она не сможет избежать, не сделав это. Потом собака начнёт брать поноску сама. Но это ещё не всё. Брать поноску с руки – это одно, а поднимать с пола - другое; отправляться искать на расстоянии – третье. Поэтому, отрабатывая подачу по этой методике, вы найдёте изумительное средство тренировки вашего собственного спокойствия.
Итак, когда ваш ученик начал брать с руки, необходимо выигрывать расстояние, сантиметр за сантиметром, удаляя поноску от собаки, чтобы достичь поднимания её с пола (земли). Очень медленно, по нескольку сантиметров в день. Сначала удаляете предмет от морды. Если собака снова отказывается его брать, то повторяете в строгом ошейнике, рывком. Затем опускаете поноску на землю. При каждом отказе используете строгий ошейник.
Но это ещё не всё. Надо научить приносить предмет, не роняя его на землю. Как только собака берёт хорошо, находясь в положении сидя, на поводке, вы отходите на длину поводка, который протянут под мордой (ошейник кольцом вниз) и держит пасть закрытой, мешая падению поноски. Если же потом поноска падает, вы спокойно снова кладёте её в пасть и начинаете снова. Подзываете собаку, подтягивая легко поводок, усаживаете и по команде «Дай» забираете поноску. Поощряете.
В скором времени вы оставите поводок, увеличите дистанцию переноса и впишите себе новую победу.
Но ваша тренировка подаче не будет закончена. Надо научить собаку ходить искать дичь, т.е. поиску. Укладываете собаку, поноска в десяти сантиметрах от её носа, говорите «Взять», рывок за ошейник, если не слушается. Усадите. Отодвиньтесь на несколько сантиметров и скомандуйте «Ищи».
В следующий раз положите поноску в 20 см от носа, потом в 40, 60, 80 см, потом 2м, действуя всё время одинаково. Когда ваша собака пойдёт за предметом в двух метрах, можно резко увеличить дистанцию. Можно спрятать поноску в 15ти метрах. И бежать, держа собаку на поводке и командуя «Ищи». Дойдя до поноски заставить взять и сесть. Вернуться одному в начальную точку, дать команду «Апорт» и собака вернётся к вам.
Есть ещё один метод. Прикрепляете к ошейнику веревку длиной от 10 до 15 м (чок-корду). Укладываете собаку, раскручиваете корду до места, где лежит поноска. Даёте команду «Ищи! Апорт!» и маленькими рывками тянете корду в сторону поноски, которую собака должна схватить, мягко повторяя «Ищи» и «Апорт». Собака дойдёт до нужного места, схватит поноску и вручит вам. Итак,подумаете вы, это какой-то замороченный метод. Да, очень долгий, нельзя торопиться, это правда. Но очень эффективный, с его помощью достигают потрясающих результатов. Я считаю этот метод очень грубым. Но собаки, обученные по этой методике, становятся отличными ретриверами.
Я вспоминаю одного бретонского эпаньоля, собаку моего друга, которому я посоветовал положить в карман бечёвку со скользящим узлом и сказал: « Если будут проблемы с подачей, одень скользящую петлю на шею собаке и дай хороший рывок, она поймёт». В день открытия охоты первой добычей моего друга стал голубь. Хозяин скомандовал «Ищи! Апорт». Собака подбежала к голубю, ткнула его носом и вернулась к хозяину, который достал бечевку из кармана. Как только эпаньоль увидел её, он развернулся на 180 градусов и бросился искать голубя. Впоследствии он не отказался ни от одной птицы.
Следующей методикой принудительной подачи я пользуюсь до сих пор, она менее болезненная и тоже эффективная. Это щипание уха, которое достаточно болезненно и также приводит к открытию пасти. Но здесь нужно быть достаточно ловким, чтобы не быть укушенным, т.к. многие собаки пытаются защищаться, бросаясь на руку, которая делает им больно, и это нормально.
Вы начинаете также как в предыдущем варианте, вкладывая поноску в пасть по команде «Взять», учите держать и отдавать по команде «Дай». Задача научить собаку саму хватать поноску. Итак, правой рукой вы складываете одно из двух ушей и щиплете ногтями, пока собака не откроет пасть, чтобы закричать. Тут же левой рукой проталкиваете поноску в пасть и удерживаете нижнюю челюсть, чтобы собака не кинула предмет, а в это время освободившейся от уха правой рукой гладите собаку. До того как ущипнуть ухо вы говорите «Возьми». Вскоре собака начнёт брать поноску сама. Вы отодвигаете предмет всё дальше и дальше, затем опускаете на землю. Для особо упрямых особей я советую взять оба уха вместе правой рукой и ущипнуть одно из них, а собака не сможет повернуть голову и укусить вас. Этот метод также долог, как и предыдущий.
Для очень чувствительных собак следующие два метода. Они долгие и требуют много терпения. Они были описаны доктором-ветеринаром в его трактате «Дрессировка осмыслением (пониманием)».
В первом речь идёт о полой палочке, выдолбленной по всей длине, около 25 см. Внутренний диаметр должен соответствовать винной пробке. В качестве дерева, вспоминая своё детство, я выбрал бузину, которую очень легко выдолбить и из которой дети, не имея других игрушек, делали трубки-стрелялки. В корпусе этой трубочки надо сделать отверстия диаметром 6-8мм. С помощью пробок заткнуть с двух сторон. При дрессировке вы насыпаете внутрь соблазнительно пахнущие кусочки еды, которая нравится вашей собаке. Даёте ей понюхать. Собака, соблазнённая запахом, тут же схватит её. Через несколько секунд вы заберёте трубочку, откроете с одной стороны, достанете приманку и дадите собаке, заткнёте пробкой, повторите ещё раз. Сеанс за сеансом вы будете удалять трубку от собаки. Потом бросите на несколько метров и скомандуете «Ищи! Апорт». Чтобы получить поощрение, собака помчится её искать.
Второй метод практикуется со свежей костью, которую всегда можно взять у вашего мясника. Отведите свою собаку метров на 25 от вольера, от будки или места, где она спит. Держите её на поводке. Покажите ей кость и скажите «Возьми». Собака очень любит кости и схватит её тут же и… не отдаст ни за какие блага. На поводке дойдите с собакой до её места. Некоторое время вам придётся её сопровождать, иначе она убежит прятать свой подарок. Освобождая собаку от поводка одной рукой, возьмите кость другой и скажите «Дай», свободной рукой протяните лакомство. Также и назавтра и с большой долей терпения, и вы получите отлично апортирующую собаку.
Эти два метода очень хорошо подходят для пугливых собак, для которых классические неприемлемы.
В заключение: все методы действенные. Все давали мне результаты. С помощью вашего спокойствия и хитростей все собаки должны апортировать.

6. Челнок (поиск)

Ваш щенок уже хорошо знает команды «Лежать» и «Апорт». Теперь можно начать обучать его челноку. Если вы не хотите, чтобы ваша собака апортировала, то ваше желание совершенно законно. Тогда вы можете приступать к обучению челноку сразу после команды «Лежать».
Что такое челнок? Это манера поиска дичи. Все охотничьи породы имеют природный челнок, хаотичный, беспорядочный, бессистемный. Таким образом, стоит задача отрегулировать это природное качество, чтобы вся территория была обыскана равномерно, так как иногда дичь находится там, куда вы совсем не намерены идти.
В памяти всплывают две истории. В один жаркий день мы искали куропаток всё утро без особого успеха, и только одна была добыта. Прежде чем идти обедать, один из охотников, самый неутомимый, мне говорит: «Мы не прошли опушку леса, пойдём туда». Мы вернулись туда по прямой, в то время как наш друг вернулся к машине. Мы пересекли посадки свёклы, чтобы дойти до стерни, свернули направо, чтобы достичь опушки леса и прошли мимо полосы некоси, шириной метров пятьдесят, оставив её позади нас. Через несколько шагов я развернулся, чтобы проверить этот участок. Удача мне сопутствовала – стайка куропаток отсиживалась в тени. Я взял двух, остальные пролетели мимо моего друга, который взял ещё одну. Четвёртая со спокойным видом уселась метрах в двухстах перед ним. И поплатилась за это жизнью. Так, за несколько минут мы выполнили дневную норму. Без моего разворота мы не нашли бы ничего.
Другая история случилась на весеннем поле. Я заканчивал проход по нему, не встретив никакой дичи. Моя собака гоняла по ветру между двух пашен. На них куропатки залетают крайне редко, поэтому я особо не настаивал. Потом пашня слева сузилась вдвое, оставив месту лугу, заросшему клевером, который уже начал подниматься. Я должен был остановить собаку, отвести назад и запустить в поиск до начала клеверного поля, чтобы она взяла ветер. Вместо этого, пропустив этот небольшой участок, я запускал собаку всё дальше влево, оставив его позади. Пока я руководил манёврами, моя собака на развороте влетела в клевер на полном ходу. И каково было моё удивление, когда я увидел пару взлетевших куропаток позади неё. Мне осталось только прекратить охоту и уйти. Пришлось компенсировать мою ошибку поощрением.
Эти две маленькие истории имеют цель показать вам как минимум полезность правильно отрегулированного челнока. Когда дичи достаточно, то можно ходить с надеждой найти что-нибудь подальше, даже если пропускается та или иная часть территории. Но, когда дичи мало, необходимо максимальное исследование поля. Я сторонник абсолютно точного маятника. И не только потому, что такой челнок эффективен, но и потому, что очень важно видеть работу своего компаньона с большой степенью сообразительности.
У многих вызывает удивление хорошая ориентация собаки на местности. Для тех, кто не может достичь похожего результата от их компаньонов на охоте, я скажу, что по мне так это одно из самых лёгких упражнений в натаске собаки и одновременно самое увлекательное. В профессиональных терминах это называется шириной поиска.
Не забудьте про ваш свисток. Выведите свою собаку в поле, на болото /речь идёт не о топком болоте, а торфяного типа или заливных лугов/. Уложите её носом на ветер. Снимите поводок и оставьте на минуту. Затем, указывая ей рукой направление направо или налево, скомандуйте ей «Вперёд» и быстро пробегите вместе с ней несколько шагов в этом направлении. Дайте ей пробежать столько, сколько вы хотите, в зависимости от амплитуды поиска, который вы хотите задать, 80м, 100м или даже больше. Когда собака будет достаточно далеко, просвистите два коротких. Вскоре собака вернётся к вам. Когда она будет пробегать перед вами, вы тоже пробегите десяток шагов в том же направлении. Это вдохновит её продолжить бег. Повторите двойной свист, как только собака будет на нужном вам расстоянии уже с другой стороны от вас. Собака вернётся галопом, вы снова пробежитесь вместе с ней. После 5-6 челноков вы просвистите «Лежать», потом подзовёте и отпустите собаку. Этого достаточно для первого урока. В поиске, также как и в подаче, надо продвигаться умеренно. Иначе собака, не поняв, что от неё хотят, откажется продолжать. В напряженный момент вы забудетесь и дадите немотивированную корректировку. Вследствие чего вы не сможете научить челноку, т.к. собака не будет заниматься из-за боязни жестких или непонятных поправок её поведения. Более правильно оставить её, по ассоциации с мыслью: « Она долго не была на прогулке в поле, в следующий раз я получу по максимуму». Но, может так случиться, что собака не поймёт вас и, вместо того чтобы бежать в указанном направлении, она побежит прямо. Не огорчайтесь, ведь ваша собака хорошо выполняет команду «Лежать». Просвистите ей эту команду, затем отойдите метров на двадцать направо или налево от неё вдоль той же линии, просвистите «Ко мне», двигаясь вбок, как если бы вы хотели сделать челнок сами.
Когда собака пробежит мимо вас, пробегите ещё немного и позвольте её бежать дальше. Затем действуйте, как выше… после трёх-четырёх челноков вы остановите занятие. В течение десяти выходов вы продолжаете делать эти 4 или 5 челноков. Затем удваиваете, постепенно доводя время до 15 минут, не больше. Заканчиваете урок по свистку «Лежать». Не надо, чтобы ваша собака забыла это важное упражнение расслабления, которое будет вам очень полезно в будущем.
Почему ограничивать длительность челнока во времени? Всё по той же причине. Чтобы не обескураживать собаку. На самом деле собака не понимает, для чего нужно это упражнение. Она воспринимает его как игру, а в игре, такой забавной и привлекательной, всё заканчивается тем, что она утомляется. И, если вы продолжите настаивать, то собака, укорачивая ширину поиска, закончит сидя у ваших ног или даже разляжется. Есть и исключения. Я дрессировал одного из лучших, который возбуждённый скоростью, мог носиться галопом несколько часов только из-за удовольствия побегать. Такие собаки большой сообразительности становятся великими рабочими чемпионами. Но никто не хочет счастья заиметь такой экземпляр. С такой собакой сможет справиться только очень хороший дрессировщик.
Как вы видите, очень легко обучить собаку челноку. С первого выхода, спокойно и настойчиво, дозируя упражнения, можно потихоньку достичь работы собаки как настоящего маятника. Это бесценно для охотника, который хочет иметь результативную собаку. В поле более сообразительным собакам нужен более широкий челнок; это мы рассмотрим в главе, посвященной полевым испытаниям (филд трайлам).
Некоторые собаки сначала показывают ошибки при выполнении челнока. Их необходимо исправлять. Есть ошибка, которая называется «разворот назад», когда собака при развороте, вместо того чтобы повернуть, опираясь на ветер, вперёд, поворачивает от него. Такой способ передвижения незрелищный, так как собака поворачивается спиной к полю, которое она должна исследовать. Но, что хуже, она теряет время, так как прежде чем возобновить челнок, она повторно проходит часть территории. Тогда, ведущий должен ускорить шаг, чтобы оказаться на одной линии с собакой, немного даже впереди, когда собака достигнет крайней точки, точки разворота. Ведущий свистит, собака смотрит на него и, чтобы его догнать, вынуждена поворачивать вперёд, на ветер. Иначе она повернётся к нему спиной и не сможет его видеть. А у слишком прямодушных собак нет привычки смотреть на хозяина сбоку или сзади.
Очевидно, что понадобится больше одного урока, чтобы исправить эту ошибку. Для этого может понадобиться несколько недель.
Вы можете использовать другой способ. Как только ваша собака приготовится развернуться, свистните «Лежать». Вы идёте к ней и указываете нужное направление. Она вынуждена будет побежать правильно, не делая разворот назад. Но этот способ более длительный и требует больших физических усилий от ведущего.
Другая, очень распространённая ошибка, это проходящая позади ведущего собака. Это неправильно, так как цель вашего компаньона – отыскать дичь для вас, бегая всё время перед вами; к тому же, забегая за вас, он проходит часть территории повторно. Это потерянное время и бесполезная трата сил.
Если собака пробегает сзади прямо у ваших каблуков, ударьте её легко в шею, и она очень быстро поймёт, что должна бегать перед вами. Но ей, чтобы избежать удара каблуком, достаточно пройти сзади вас вне досягаемости сапога. В этом случае, вы останавливаетесь, когда собака приближается к вам, и начинаете маршировать на месте, высоко поднимая колени, очень быстро. Если, несмотря на это, собака настойчиво будет проходить позади вас, в этот момент вы быстро поворачиваетесь таким образом, что собака оказывается перед вами. Спокойно, за несколько хорошо выполненных упражнений, она быстро избавится от этой привычки.
Челнок – самый рациональный способ исследования территории. Легко регулировать ширину челнока, приучить собаку к определённой ширине, а также различным скоростям.
Достаточно занятно говорить о собаке, изменяющей скорость поиска, но это очень полезно, а иногда даже необходимо. Когда дичи в изобилии, в наших интересах иметь медленно передвигающуюся собаку, чтобы ничего не пропустить. Когда дичь не выдерживает (стойку), хотелось бы иметь «медленную» собаку с узким челноком. И наоборот, когда дичи мало, нужен быстрый челнок, чтобы исследовать как можно большую территорию.
Чтобы отрегулировать ширину челнока нужно вспомнить великий постулат: «Проще отнять, чем дать». То есть, всегда проще усмирить собаку, галопирующую как дьявол. Но вы не сможете сделать бойкой трусливую собаку, жмущуюся к вашим ногам. До сегодняшнего дня я не нашел верного способа сделать из трусливой собаки смелую. Если однажды она начнёт бегать за жаворонками, кроликами или зайцами, то через некоторое время можно будет научить её приемлемому челноку.
Энергичная собака поначалу причиняет беспокойства, но при большой степени властности и спокойствия с вашей стороны, получается в результате замечательный экземпляр. Поэтому начинайте с очень широкого челнока. Когда собака к нему привыкнет, то по свистку укоротите его немного в течение некоторого времени. Потом, в один из дней, предоставьте собаке намного больше свободы, что вызовет у неё желание идти очень далеко. Понемногу собака обнаружит, что есть два вида челнока, широкий и узкий. Вы будете практиковать то один, то другой. Это очень легко, так как ваш подопечный работает по свистку. Позже, на охоте, пользуйтесь вашим свистком, обучайте собаку с помощью защитных уловок дичи, отдавая себе отчёт в том, что чем шире пойдёт собака в челноке, тем больше вероятность встретить дичь. С другой стороны, наоборот, собаке надо знать, что нельзя слишком далеко удаляться от хозяина. Собака очень податливое животное, из неё можно «вылепить» всё, что захочешь.
Также легко отрегулировать скорость челнока. В некоторых местах, например, на болотах, необходимо, чтобы собака шла медленно, не производя шума. Если она перейдёт на галоп по воде, разбрызгивая повсюду воду, ей будет невозможно отметить дупеля или бекаса. Возникает необходимость изменить челнок, это не трудно, просто надо этого захотеть и выполнить спокойно упражнение. Уложите собаку носом на ветер, так как собака может работать только так. При ветре в спину молодая собака должна стоять. Позже, когда она приобретёт привычку охотиться, она сама научится работать при попутном ветре, то есть убегать достаточно далеко вперёд, стремительно, по прямой, и возвращаться к хозяину челноком. Оставим это отступление от темы и вернёмся к нашему упражнению. Ваш ученик достаточно послушен команде «Лежать», ожидает спокойно команды на поиск. Вы его посылаете направо или налево. Как только он пробежит тридцать метров, вы свистите «Лежать», подходите к нему, запускаете снова и, через 30 метров снова свистите «Лежать». И так в течение пяти минут. Ваша собака будет немного растеряна. Запустите её в поиск и позвольте сделать несколько челноков; если она их выполнит рысью (не галопом), метров по 20 с каждой стороны от вас, значит, она поняла. Как только она увеличит ширину челнока и свою скорость, просвистите «Лежать» и мягко запустите её снова. Если же, наоборот, когда вы её отпустите, она помчится на быстрых махах, то это означает, что она ничего не поняла, и продолжите упражнение, пока она не поддастся, а она обязательно поддастся. Всё закончится такой мыслью в голове у собаки: «Сегодня хозяин меня извёл» и она будет делать челнок «вокруг ваших ног».
С настойчивостью, большим спокойствием, точностью исполнения, вы сможете получить очень податливую собаку, которая будет делать поиск по вашему усмотрению, более или менее быстро, более или менее широкий. Но она должна вас очень хорошо понимать. А для этого важно не работать слишком много за один выход. Одного прохода челноком достаточно. Например, вы оставите ошейник на шее вашей собаки. Вы позволите ей бегать, как захочет. Сначала она не осмелится убегать очень далеко. Мало-помалу, она пробежит по всему полю, после чего вы начнете отрабатывать челнок, увеличивая скорость до максимума, бегая вместе с ней. Она быстро поймёт, что вы хотите широкий челнок. В другой день вы её пустите в узкий поиск, давая команду «Лежать» каждый раз, когда обнаружите, что она бежит слишком быстро или далеко. Позже вам останется выбрать тот или иной вариант, то есть большой или узкий поиск, в зависимости от того или иного поля, вида дичи или типа охоты.

7. Стойка.

Ваша собака теперь под ослабленным контролем, делает челнок хорошо. Послушание изумительное, на любом расстоянии выполняет команду «Лежать» по свистку безошибочно, без промахов, ложась в том месте, где её застал свист, не делая и 25 см плюсом. Только теперь вы можете показать ей дичь, не ранее.
Сначала уточнение. Подразумевается, что стойка врождённая и что ей не учат легавую. Это правда. Но также говорят, что надо дождаться часа Х, в который собака «декларирует», то есть замрёт в своей первой стойке. Иногда надо ждать несколько месяцев, сохраняя терпение. Затем, в один прекрасный день, без малейших на то причин, собака становится на стойку, и это как удар молнией или любовь с первого взгляда.
Однако дрессировка вмешивается и в стойку. Врождённая стойка может быть непродолжительная, несколько секунд, после чего собака бросается на дичь. Тогда собаку надо будет научить твёрдости стойки.
Но, также дрессировкой, можно ускорить процесс декларирования. В любом случае не стоит обучать стойке по бегающей птице, иначе собака будет делать стойку по проходящей мимо птице.
Необходимо формировать и развивать обонятельные свойства собаки, а это возможно только в полях с дикой птицей, а также выбирать определённые виды пернатой дичи, такие как куропатки, бекасы, дупели или перепёлки, так как эти птицы далеко не бегают по траве от собаки. Если, сознательно выбрав предметом охоты зайца, собака за ним погонится, то погоня будет достаточно продолжительной, до четверти часа. Это не очень зрелищно и вы рискуете раздражить других охотников и попасть на распорядителя охоты, который призовёт вас к порядку. Очевидно, что случайно вы можете наткнуться в поле на зайца, и вы попытаетесь остановить вашу собаку. В любом случае вы получите возможность преподать ей хороший урок. По зайцу необученные собаки стойку практически никогда не делают, поэтому преследование ушастого должно быть как можно короче.
Освежив в памяти всё ранее изученное, выберите местность с большой вероятностью встретить там куропатку. Вы ставите свою собаку против ветра и запускаете в поиск. Вмешиваетесь свистком, только если собака удалилась слишком далеко. Вы подходите и запускаете налево или направо. Если ваша собака мягкая, робкая, которая бегает недалеко от вас, позвольте ей побегать за жаворонками и трясогузками в своё удовольствие, а также за куропатками. Не вмешивайтесь совершенно в течение нескольких выходов. Необходимо, чтобы собака почувствовала вкус охоты, азарт, и нет для этого другого средства.
Вы сможете приступить к выработке стойки только когда убедитесь, что собака освободилась от своих комплексов и стала «очень страстной». Это очень важно. И наоборот, если собака задорная, пылкая, азартная, вы должны начать приучать её «уважать» взлетающую птицу, мешая ей бегать за жаворонками и другими маленькими птичками. Таким образом, как только собака побежит за птицей, вы свистните ей «Лежать». Если она не послушается, вы ждёте её на месте и, как только она вернётся, ничего не говоря, вы возьмёте её за шкуру в двух точках (холка и крестец) и пойдёте, поставите её на то место, где она должна была лечь по свистку. Оставите её на несколько минут в этом положении, ругая очень строго.
Собака быстро поймёт, что не должна бегать за маленькими птичками, она поймёт даже то, что не должна ими интересоваться. Такое поведение надо пресекать, так как собаки, бегающие за маленькими птичками на охоте, причиняют много неудобств.
Перед куропаткой могут проявиться разные реакции. Например, ваша собака не сделала стойку перед взлётом. Она наткнулась на пару или стайку случайно, не обнаружив её, или потому что порыв ветра унёс струю запаха, или потому что птицы были заслонены препятствием (пригорком, кочкой, изгородью), которое мешало переносу запаха птицы по ветру, или по другой причине.
Если же ваш ученик бежит за взлетевшей куропаткой, вы свистите «Лежать». Если не бежит, то не свистите. Вы присоединяетесь к нему в месте, откуда взлетела птица, позволяете ему нюхать место взлёта секунд тридцать и гладите собаку. Не удлиняйте это упражнение, чтобы собака не привыкла делать стойку по местам сидки, совершенно бесполезный навык.
Собак, очень чувствительных к запахам птицы, называют «собаки с больным сердцем». Эти экземпляры имеют очень твёрдую, продолжительную по времени стойку, не пропуская ни жаворонка, ни воробья. Они поддерживают у их хозяев состояние продолжительной напряженности, усталости и нервозности. С другой же стороны, есть собаки, которые своим поведением показывают, настоящая стойка или «пустая». В частности, я вспоминаю одну, хозяин которой говорил, видя её в стойке: « Совсем не надо туда идти – она шевелит хвостом, а это значит, что там ничего нет (пустая стойка)». Но, если он видел её абсолютно неподвижной в стойке, то это было уже серьёзно, значит, у неё что-то было «в носу».
Может быть и такое, что ваша собака распознала куропатку до подхода к ней. Я расскажу историю, которая наглядно покажет как надо себя вести в такой ситуации. Я тренировал английского сеттера с очень оригинальной манерой работы. За два месяца я испробовал всё, чтобы вызвать у него стойку. И, кстати, это была собака исключительного послушания. Однажды на пашне я увидел эту собаку, которая что-то с упоением искала. Она передвигалась галопом, рыскала носом по земле, виляя хвостом. Ничего не шевелилось в ответ. Она возвращалась назад, возобновляла челнок всё время одинаково. Эта карусель продолжалась долго. Собака возобновляла поиск пять или шесть раз. Я терпеливо ждал, ничего не говоря, чтобы не вмешиваться в работу собаки. Я не сомневался, что она делает это не просто так. Я надеялся, что собака поднимет зайца, который запутал след и всё кончится тем, что собака его найдёт. Но нет, усилия поиска Альтесс увенчались обнаружением пары куропаток, которые раззадорили собаку, бегая перед ней на приличном расстоянии, она не видела ни их, ни меня. В конце концов, куропатки замерли, и она их обнаружила. Я был готов к реакции собаки. Альтесс, счастливая, что их отыскала, бросилась на них с двух метров, не встав в стойку ни на секунду. Я свистнул, резкий свист заставил собаку лечь незамедлительно. Я взял её на поводок, отвёл назад на 15 метров, дал команду «Лежать» в том месте, где я хотел бы увидеть стойку по куропатке. Я поднял ей голову, пропустив левую руку ей под подбородок, а правой гладил по голове и приговаривал: «Всё хорошо, всё хорошо, моя девочка». Я продержал её в таком положении пять минут по часам, так как это минимум. Этим я хотел дать ей понять, что она была слишком любопытной, что она должна была указать мне присутствие дичи своим неподвижным положением, а не искать, чтобы самой посмотреть на дичь. Она была очень умной и всё поняла с первого раза, так как отправленная мной в поиск уже через 300 или 400 метров сделала потрясающую стойку над дупелем и, с того дня, делала великолепные стойки.
Вот такая методика. Но не все собаки понимают с первого раза. Нужно несколько раз возобновлять упражнение, 10, 15 или даже 20 раз, но в один из дней собака сделает стойку. Ведь речь, собственно, идёт о том, как дать понять собаке, что от неё хотят. Отнести назад и уложить – лучшее средство показать ей, что от неё хотят. Может случиться так, что это средство не поможет. Тогда вы включите своё воображение или оставите на волю случая. «Это неплохо!»,- скажете вы мне.
Единственная собака из полутора сотен выдрессированных мной за последние десять лет отказалась делать стойку по этому методу. Это был сеттер Гордон, который впоследствии стал чемпионом в рабочем классе. Он был сыном и внуком чемпионов. Учить его пришлось очень долго. Это был неутомимый пёс с отличным чутьём. Я дрессировал его на бекасах, живущих посреди болот на юге от Котантена. Этот регион был богат дичью и на каждом выходе он имел возможность «встретить» дичь и сделать стойку. Он был «сломан» послушанием и, когда ловил струю запаха птицы, был к ней абсолютно безразличен. Причём нос имел такой мощности, что мог обнаружить птицу за 100 метров. На этом расстоянии он делал секундную стойку, бросался стремительно без поворотов вперед, добегал до кулика, который взлетал. Остановить его в этот момент было невозможно. Он был глух и к свистку, и к голосу. Это была не моя собака и, если бы не это, я остановил бы его ударом по ягодицам.

Итак, я отводил его назад, укладывал на пять минут, на десять минут, ничего не делая. И это минимум по десять раз за каждый выход в течение, может быть, двадцати занятий. Любому спокойствию приходит конец. Итак, в один из дней, когда он казался таким же невыносимым, как обычно, я возвращался, пересекая долину, ветер в спину, позволив собаке охотиться в своё удовольствие. Вдруг, мой Гордон пробежал мимо меня слева галопом, таким специфичным, согнутым галопом, животом почти касаясь земли, шея и нос вытянуты как при стойке. В момент, когда он пробегал в двух метрах от меня, я крикнул «Лежать». Удивленный, обнаружив меня так близко, он распластался на земле и в тот же момент взлетел дупель в нескольких метрах правее меня, напуганный моим резким криком. Собака проводила его взглядом, но не пошевелилась. Я подошел, приласкал. Мы перешли на другое поле в 30 гектаров. Вдруг я увидел мою собаку, застывшую в стойке. Я приблизился осторожно. Дважды медленно он повернул голову ко мне. Подойдя к нему, я погладил его несколько секунд, подталкивая вперёд. Дупель взлетел, он всё понял, и с этого дня это стало моделью его поведения.
Эта ситуация абсолютная случайность, которая прояснила в голове собаки что от неё хотят. При следующем выходе я взял ружьё и два дупеля из-под его стойки завершили работу. Это показывает, что ни одна методика не может применяться «в лоб», необходимо анализировать события, используя их как преимущества. Надо учитывать многие составляющие, вид дичи, местность, время года, требования к собаке.
Вернёмся к предыдущему случаю. Если бы я дрессировал собаку в начале весны по парной куропатке /не так бежит, как стайная осенью/, я бы действовал по-другому. Пары куропаток держатся всегда в одном месте, погрешность около десятка метров. Классический метод потерпел бы неудачу. Я одел бы собаке строгий ошейник, к которому прикрепил поводок. Поставлю собаку на ветер, дав возможность вдыхать потоки воздуха, и, как только собака причует дичь, строгий ошейник блокирует её рывок. Спокойно подойду, поглажу, уложу. Затем пройду вперёд и сам подниму куропаток. С дупелем или бекасом я так не смогу сделать – надо протоптать слишком большую территорию, чтобы найти его. Можно, очевидно, дать возможность собаке на поводке найти куликов, но поводок цепляется, животное меняет направление, крутится вокруг себя, запутывает его за пучки трав и, в одно мгновение, становится обездвиженным, а дрессировщик тратит время, чтобы распутать верёвку. И через какое-то время собака больше не хочет работать. Эти два примера показывают необходимость приспособления методики под обстоятельства.
Когда собака в стойке, необходимо обязать её не шевелиться при взлёте птицы. Это довольно легко, так как вы можете сами проходить вперёд, чтобы поднять дичь, и тем самым перегораживать собаке дорогу. При малейшем движении вы даёте команду «Лежать» и, как бы ни мало было её движение, вы отводите собаку назад и даёте снова команду «Лежать». Оставляете лежать несколько минут, ругая нещадно.
Может оказаться, что стойка будет по зайцу. Тогда будет более трудно, так как в беге зайца собака видит похожее на свой бег. Она знает, что заяц не летает, а наоборот, бегает похоже на её галоп. Не отчаивайтесь, если при первых встречах с зайцем собака будет «глуха как горшок» к свистку. Не сердитесь, не бегите, свистя, за собакой. Свистнули несколько раз, затем спокойно ожидайте на месте. 99%, что ваша собака не поймает зайца. Через некоторое время, более или менее продолжительное, она вернётся к вам. Тогда, вы грубо уложите её, не забыв повторить свист, который вы посылали, когда заяц выскочил, и оставите её подумать на четверть часика. В следующий раз ваша собака проводит пушистого немного меньше, и не будет слишком долго сопровождать его. Ещё раз, достаточно хотеть /получить результат/. Если вы находитесь в регионе, не зараженном миксоматозом /вирусное заболевание зайцев/, и знаете об этом, то у вас есть уникальная возможность приучить вашу собаку уважать ушастых. Но, есть одно общее условие. Нужно, чтобы ваша собака была приучена к выстрелу, так как при такой охоте стреляют много и у собаки, не привыкшей к детонации, будут болеть барабанные перепонки, и, будьте уверены, она станет бояться выстрела. Если же ваша собака слышала много выстрелов, вы можете уложить её в кроличьем загоне и удерживать её в этом положении. Она быстро привыкнет к «скатывающимся» кроликам.
Есть другой метод. Если у вас есть закрытый двор, то выпустите на него пару кроликов, а собаку уложите, и удерживайте в центре. Можно на корде, чтобы иметь возможность наступить на неё и спасти кролика. Если собака дёрнулась, возвращаем на место, снова команда лежать. Так придётся сделать не один раз, но, если добавить удар плёткой или прутом, то собака быстрее поймёт, что надо оставаться неподвижной.
Следующее упражнение не необходимое, но полезное. Это стрельба из стартового пистолета при взлёте дичи. Вы стреляете и в тот же момент даёте команду «Лежать» и в скором времени ваша собака будет ложиться по выстрелу из ружья. Это упражнение из ряда доработок или улучшений.
Очень важно охотиться с собакой, неподвижной при выстреле, так как в обратном случае вы не сможете сделать второй выстрел после промаха или добрать раненую птицу, летящую у земли, без риска задеть вашего верного друга.

Подводка.

Ваша собака делает идеальную стойку, она просто застывает в стойке, ещё одно маленькое усилие, так как ваша дрессировка не совсем закончена. Нужно научить собаку подводке, это доставит ей удовольствие самой поднять птицу. Она имеет право на это маленькое поощрение. Некоторая дичь поднимется, только когда практически наступишь на неё, другие пернатые используют различные уловки, бегая в траве. Вы можете потерять много времени, накручивая круги перед собакой, чтобы поднять воробья, а бекас в это время обежит вокруг вас и взлетит за вашей спиной. Тогда как ваша собака точно знает, благодаря своему носу, где находится то, что вы ищите. При подводке собака будет следовать точно за птицей, шаг за шагом, заставив её взлететь, когда вы рядом.
Итак, когда ваша собака стала на стойку, подойдите к ней, погладьте её по голове, затем скажите «Вперёд», придерживая её за ошейник, чтобы она не бросилась вперёд. Или, наоборот, чтобы вывести из неподвижности. Птица взлетит или сбежит. Вы даёте команду «Лежать», делаете выстрел из стартового пистолета, ласкаете и поощряете собаку. После нескольких уроков ваша собака будет делать подводку сама, когда вы рядом.
Когда вы достигните этого, вы будете иметь великолепного компаньона, который будет наполнять ваш ягдташ. Итак, удачи!
Но, может быть, будет неплохо испытать этого компаньона на охоте, это будет темой следующей главы.

8. Натаска с подсадной дичью.

Очень большую трудность для охотника представляет, с одной стороны, нахождение подходящего поля, где можно работать со своей собакой, а с другой стороны нахождение пернатой дичи в её естественных условиях обитания, так как Франция превратилась в охотничью пустыню.
Поэтому, в своих интересах охотники вынуждены использовать подсадную дичь, искусственно выращенную. Это не так продуктивно, но, тем не менее, полезно.
Можно использовать перепелов, куропаток, фазанов и кроликов. Есть много разных способов, но я укажу лишь те, которые использовал сам и считаю наиболее эффективными.
Я привязываю дичь, так как она может улететь или убежать. Но привязывать надо так, чтобы она не могла себя поранить. Для этого я использую растягивающиеся шнуры, которыми крепят багаж к велосипеду. Шнуры эластичные и играют роль амортизаторов.
На кролика я одеваю маленький ошейник с двумя такими шнурами, которые играют роль поводка, к ним прикрепляю 10м верёвку, зафиксированную в земле колышком. Получается кролик на привязи, как собака, лошадь или корова. Животное припадает к земле. Я веду свою собаку в поле, где привязан кролик. Если я уверен в абсолютном послушании моей собаки, то выпускаю моего ученика побегать свободно, по хорошему ветру, и наблюдаю за его челноком. Как только он почует кролика, я свищу «Лежать». Я приближаюсь, глажу собаку и пропускаю вперед со стороны моего левого колена, пока кролик не подскочит. Даю команду «Лежать», беру на поводок и ухожу.
Надо дать понять собаке, что нельзя бегать за дичью и что она должна забыть об этом животном, которое сбежало. Кролик же тормозится резиновыми шнурами безболезненно.
Для фазана я беру три шнура. Первые два я скрепляю вместе с одного конца, как бы буквой «V». На каждый из двух свободных концов я одеваю кожаные стопоры /петли/, которые одеваю на крылья фазану, чтобы он мог взлететь. Если он будет прикреплён только одним крылом, то не сможет взлететь. Третий шнур я креплю одним концом там, где сходятся первые два, а другим к верёвке длиной от 10 до 20 метров, прикреплённой к земле колышком. Птица может лететь, пока натянувшиеся шнуры не остановят её. Крылья птице при этом подрезать не придётся.
Всё это я размещаю в траве и далее действую как с кроликом, заботясь о том, чтобы собака осталась неподвижной при взлёте фазана и, мешая ей видеть место приземления птицы. Ласкаю, угощаю, одеваю поводок и разворачиваю в обратную сторону.
Но, как с кроликом, так и с птицей, если я не уверен в послушании моей собаки, я работаю на корде. Ставлю собаку носом на ветер, даю посыл в сторону дичи и, как только она причует её или я сам решу, что собака достаточно близко подошла к привязанной дичи, я останавливаюсь и останавливаю собаку, потянув за корду. Ласкаю, подталкивая вперёд и, как только птица взлетает /кролик убегает/, я командую «Лежать», сам подхожу к месту сидки, после чего мы уходим.
Ещё раз, очень важно дать собаке понять, что её роль заключается в обнаружении дичи, она не может её схватить. Совсем не поздно дать понять собаке, что после результативного выстрела её роль будет найти дичь, принести хозяину только по команде «Ищи! Апорт». Правильность этого подтверждает следующий пример. Однажды я был на охоте с молодой собакой у пруда, с которого слили воду. Я охотился по берегам ручья, питавшего этот пруд. Когда я подстрелил несколько бекасов из-под стойки моей собаки, она стала на стойку в одном из оврагов, но ничего не взлетело. Скорее всего, это был водяной пастушок /птица типа коростели, но с длинным изогнутым клювом, взлетает крайне редко, бегает по притопленным частям растений и в траве у водоёмов/. Я дал собаке команду «Апорт» и, действительно, она бросилась на пастушка и вручила его мне. В результате, при следующем выходе, она отметила лёгкой стойкой стайку бекасов и, помня вчерашний день, представила себе, что сможет их поймать как водяного пастушка. Она бросилась огромными прыжками и никого не поймала. Она повторила ещё дважды. Я вынужден был прервать охоту и вернуться с ней через пару дней на корде и перестроить мой выход на охоту в занятие по натаске.
При натаске собаки по подсадной дичи моя любимая птица – это куропатка. В отличие от фазана, я креплю её таким образом, чтобы она могла улететь достаточно далеко, но не настолько, чтобы стало невозможно её найти. Вы преуспеете после нескольких промахов, так как надо опытным путём подобрать длину верёвки и её вес. Сначала я беру белую тесьму длиной 30-40 см и прикрепляю её к концу верёвки неприметного цвета, очень тонкой, но прочной, длиной от 5 до 10 м. С другого конца я прикрепляю колечки /заводное кольцо как для связки ключей/, которые служат для соединения цепи или цепочки, в зависимости от их веса. Очевидно, что я беру маленькие. Ими можно утяжелить или облегчить мою конструкцию.
На свободном конце белой тесьмы я делаю скользящий узел, в который пропускаю одну из лап куропатки и закрепляю так, чтобы птица не смогла освободиться.
Перед колечками я прикрепляю маленький кусочек яркой ткани, чтобы заметить птицу в траве. Если куропатка летает плохо, очень низко и не далеко, то я снимаю одно или два колечка. Если же наоборот, очень высоко и слишком далеко, то я добавляю несколько штук, чтобы получить нужный результат. Когда я кладу птицу на землю, то она порывается взлететь. Я держу верёвку за дальний конец, пока птица не успокоится и не затихнет в траве.
Затем я иду за собакой, предварительно положив в карман несколько камушков. Как обычно я запускаю собаку в поиск челноком, ветер в нос, и, как только она причует куропатку и станет на стойку, я подхожу в то место, которое считаю удобным и даю собаке команду «Лежать», тем самым блокируя её. Подхожу к собаке, глажу, приподнимая голову, чтобы она поймала запах птицы, поддерживаю 3-5 минут, затем кидаю камушек в куропатку, которая взлетает. Я контролирую, чтобы собака осталась неподвижной. Очевидно, что я замечу точку приземления куропатки, чтобы потом забрать её. Отведу собаку в вольер, если только не подсадил другую птицу на другом поле.
Я настаиваю на том, чтобы делать именно так. Как только собака подняла кролика или фазана, куропатку или перепела, собаку надо уводить, так как для неё это конец работы. Всё должно происходить как в природе, дичь должна улетать или убегать из-под носа у собаки. Нельзя дать собаке поймать подсадную дичь, которая не может скрыться. Вы можете сделать такой эксперимент. Так только куропатка или перепел будут выставлены в поле, отпустите свою собаку, и она побежит напрямую, чтобы схватить птицу, но потом больше не будет делать стойку, а будет гонять птиц /некоторые источники рекомендуют ходить выставлять подсадную дичь, огибая поле и заходя с другой стороны, т.к. в противном случае собака побежит по запаху ваших следов напрямую к подсадной/. Вот почему так важно, чтобы собака работала только один раз по птице в одном и том же месте. И наоборот, вы можете разместить куропаток в разных полях, удаленных друг от друга. Таким образом, вы сохраните «картинку охоты».
С другой стороны, если вы располагаете охотничьими угодьями минимально в 10 га, то весной, с 1 февраля до конца апреля /в Бретани, Франция/ есть очень эффективное средство для натаски легавой. Понадобится, очевидно, разрешение от префектуры по дрессировке и натаске. Итак, вы приобретёте одну или несколько пар куропаток, то есть птиц, которые живут парой для создания потомства. Вы высаживаете курицу с подрезанными крыльями на своей территории, а самца свободно, он никуда от неё не денется. Таким образом, у вашей собаки появится возможность работать по дикой птице.
Вернёмся к перепелу. Эта маленькая птичка хорошо живёт в небольших вольерах и даже в клетках. Её можно крепить за лапку, чтобы она не улетела. Я начал с 20 см ленточки, к которой с другой стороны прикреплял свинцовое грузило, называемое рыбаками «оливка». Перепел летал хорошо и далеко, опускаясь, почти всегда, как его дикий собрат или глухой бекас /гардшнеп/. Его было почти невозможно найти, даже когда замечал точное место приземления. Теперь я креплю к лапе перепела белую ленту длиной 2,5м. Действую аналогично как с кроликом или фазаном. Но отыскать перепела всё равно не просто, они очень хитрые. Однажды мой друг приехал натаскать свою собаку по моим перепелам, но одного мы так и не нашли. Я бросил на поиски свою лучшую собаку. Поле было покошено три недели назад, а по всей длине его пересекал маленький ручеёк. По обоим берегам ручья трава не была скошена, а на дне она образовывала туннели. Я спустился в воду и там обнаружил своего перепела. В этом месте у собаки не было ни одного шанса обнаружить его.
Перепелов можно использовать, чтобы исправить гоньбу. У меня была собака, которая чуть не умерла в возрасте трёх месяцев от чумки. Я даже попросил ветеринара прекратить её страдания инъекцией. Он попросил меня подождать ещё два дня. Я уехал осматривать поля, а когда через день вернулся, нашёл её вполне здоровой, но она ещё долго оставалась жить в доме и только с четырёх месяцев начала сопровождать остальных на охоте. Я ни разу не видел её работающей в поле. Удовольствие ей доставляло только спугивать дроздов и гонять их. Дрессировка послушания проходила очень хорошо, но в поле она гоняла всех птиц, несколько раз даже более 500 метров до фермы около Монт-Сен-Мишель. Команда «Лежать» на расстоянии 100 м выполнялась безупречно, когда рядом не было птиц. Но, при появлении хотя бы одной можно было свистеть, кричать, угрожать, собака оставалась глухой. Когда же она возвращалась, я укладывал её на четверть часа. Бесплодные усилия! Она не понимала ничего. Однажды я сделал попытку с перепелом, кордой и длинным кнутом погонщика. Я аккуратно подвёл собаку на корде к перепелу, остановил её, подошёл к ней, уверенно чувствуя корду под своей ногой. С помощью длинного кнута поднял перепела. Собака рванула и «удавилась», одновременно получив удар кнутом по спине, я свистнул «Лежать». Я сделал так три раза, и на четвёртый она делала крепкую стойку и сохранила её на всю жизнь.
Вы видите, насколько важно, чтобы при натаске, как по подсадной дичи, так и по дикой, чтобы собака не имела возможности схватить ни кролика, ни птицу. Иначе конец стойке. И, наоборот, с хорошо выполняющей подачу собакой и имеющей мягкую пасть, вы можете научить апортировать живых перепелов. Для этого надо соединить лапы и крылья птицы, скомандовать собаке «Ищи! Апорт». Она найдёт перепела, который не сможет двигаться, и принесёт его вам как поноску. Первый раз, удивленная, она может отказаться. Как только она вернётся к вам, вы используете средство, которое применяли при обучении подаче. Я щиплю ухо, я его только слегка касаюсь, как собака убегает галопом и возвращается с перепелом в пасти.
Всё, что я вам посоветовал в этой главе, хорошо для начинающей собаки. И, как только получена правильная стойка, сразу надо начинать работать по дикой птице.

Повторю золотое правило натаски – не позволяйте своей собаке бегать за подсадной /прикрепленной/ птице и её хватать. Потому что потом вам не хватит дикой, чтобы исправить эти ошибки.
Аватар пользователя
Odinokiyhanter
Ветеран
 
Сообщений: 2186
Зарегистрирован: 23 мар 2010 17:38
Откуда: Тушино
Имя: Игорь

Re: Аббат Эмиль Годар Я дрессирую мою легавую

Сообщение Odinokiyhanter » 26 фев 2019 15:21

9. Охота.

В этой главе будут даны несколько советов по управлению собакой на охоте. При этом я абсолютно не намерен учить вас охотиться, это вне моей компетенции.
Собака очень любит охоту и надо использовать эту страсть, чтобы показать ей, что это не игра, а работа, исключающая любые фантазии.
Если вы приезжаете нам место охоты на машине, оставьте собаку в машине пока вы снаряжаете ружьё. Это кажется никчемным, но для меня очень важно, хотя многие охотники не понимают этого. Они выпускают своих помощников из машин, позволяя им резвиться во время подготовки к охоте. Собака может наткнуться на дичь с подветренной стороны и погнать её, так как вы в это время заняты, вы ничего этого не видите или увидите, когда ваш подопечный будет неконтролируемым. Собака начнёт охоту с ошибки, с акта неповиновения и безнаказанно, а далее вы имеете трудности корректировки.
Если вы прибываете на охоту пешком или вам надо пройти некоторое расстояние до места запуска собаки в поиск, то ваш помощник должен дисциплинированно идти рядом с вами или на поводке. Настаивая на этом, вы дадите ему понять, что охота – это серьёзная вещь, и, что особенно важно, совместная работа.
С начинающей собакой начинайте работать только при хорошем ветре. Если в начале охоты ветер попутный, то собака должна идти рядом. Это упражнение, идти рядом, отличное упрощение ситуации, которая станет ещё лучше, если вы случайно поднимете и собьёте несколько птиц.
Многие утверждают, что с молодой собакой надо стрелять только при её стойке. Я не вижу в этом утверждении никакого недостатка, но я сам стреляю во всё, что взлетает, из-под стойки и без неё. При этом у меня есть отлично выдрессированные собаки, хозяева которых стреляют только из-под их стоек.
Однако не надо стрелять, если собака ошибается, а надо заняться исправлением ошибки и преподать собаке урок.
При первом выходе в начале сезона охоты избегайте дуплетов, так как вы можете спровоцировать боязнь выстрела. Я вспоминаю друга, взявшего на открытие /охоты/ свою молодую ирландку. В скором времени она замерла над стайкой куропаток. «Итак, надо этим воспользоваться», - подумал хозяин, и для большей уверенности позвал двух своих друзей. Куропатки взлетели с большим шумом, три двойных выстрела прорезали воздух. Ни одна птица не упала. Собака сбежала с поврежденными барабанными перепонками. И больше никогда она не смогла победить свой страх, вызванный этим необдуманным поступком.
Когда добыча падает, её надо найти. И чем сложнее, тем интереснее. Сначала хорошенько отметьте точку выстрела. Для уменьшения периметра поиска, чтобы сделать работу более лёгкой, насколько возможно, отметьте реперные точки: кусты, деревья, камни, всё, что находится в том же направлении. В точке выхода на поиск положите свой берет или шляпу, или даже ваше ружьё, чтобы иметь возможность повторить поиск.
Поставьте вашу собаку на ветер и дайте команду «Ищи». Если добыча упала удачно, то она будет быстро найдена, но такое упражнение не очень интересно, так как в этом случае вы можете легко подобрать её сами. Но бывают и другие случаи, когда придётся побегать. Птица может упасть в густую траву, в колючий кустарник, зацепиться за колючие ветки в зарослях кустов, в то время как ваша собака идёт по земле. Птица может переместиться и находиться совершенно в другом месте. Без собаки добыча не будет найдена.
Если вы хотите сделать из своей собаки хорошего ретривера, нужны настойчивость и упорство. И тогда всякая упавшая добыча будет найдена, иногда с трудностями, иногда с потерей времени. Редко когда я теряю более одной птицы в год. Если, спасовав перед трудностями, вы остановите поиск добычи до того как он увенчается успехом, ваша собака потеряет ваше доверие. Но, если доводить каждый раз дело до конца, отдавая команду «Ищи», то собака станет уверенным ретривером, так как будет знать, что эта команда реально соответствует результату.
Но есть несколько непреодолимых препятствий. Однажды я охотился на бекасов на старом торфяном болоте, используемом иногда и крестьянами, что придавало ему своеобразный вид. Его ещё называют «кочковатое». Раньше, много лет назад, крестьяне с помощью кирки отделяли небольшие кубы торфа, которые потом сушили на солнце, прежде чем использовать в качестве топлива для печей. Таким образом, вся земля на этом болоте оказалась покрытой чередовавшимися бугорками и ямками, как большими, до нескольких метров, так и маленькими, 70 см на метр… Я подстрелил одного бекаса, который, как я заметил, упал на один из таких бугров, в центр возвышения, в 50 метрах от меня. Я охотился в компании с другом и с ирландским сеттером, специализирующимся на бекасах и отличным ретривером. Я скомандовал ему «Ищи! Апорт». Собака начала поиск и ничего не нашла. Я возобновил поиск. Мой друг, устав ждать, возобновил охоту. Я же продолжал поиски около получаса, гоняя свою собаку в разных направлениях, исследуя территорию вдоль и поперёк. В конце концов, собака нашла бекаса. Птица скатилась с одного из этих больших торфяных бугров в крысиную нору, так как была ранена только в одно крыло. Бугор перекрывал движение воздуха и мешал перемещению запаха птицы, как если бы вы поставили собаку с одной стороны стены, а птицу с другой. Так как собака искала против ветра, а возвращалась по ветру по следу, то, в конце концов, она нашла птицу.
Только, внимание, не надо слишком сужать круг поиска. Надо, наоборот, доверять своей собаке и позволять ей проверять точки впереди. Часто, отметив точное место, где упала дичь, начинают искать именно там. Это логично. Но, если речь пойдёт о подбитой по крылу птице, надо идти немного дальше. Я знаю это правило очень хорошо, но так как часто охочусь не один, то «забываю» об этом.
Два случая всплывают в памяти. Я охотился с молодым ирландским сеттером, который, несмотря на свой юный возраст, был великолепным ретривером. Утром в поле, заросшем папоротником, я подстрелил куропатку, которая упала в заросли. Я спокойно двинулся к точке падения, отдав команду поиска моей собаке. Что она тут же и сделала, не найдя ничего. Я положил свой берет, и полоса за полосой, на 200 м передо мной, прочесал всё поле, но тоже ничего не нашёл. Однако я был абсолютно уверен, что видел падение птицы. Через четверть часа собака занервничала и отказалась искать. Пришлось бросить это занятие в плохом настроении. Пройдя 50 метров, я обернулся, чтобы посмотреть, где же мой юный сеттер; и увидел его в нескольких сотнях метров от меня, входящим в терновую изгородь. Откуда он тут же выскочил, держа в зубах абсолютно живую куропатку, которая трепыхалась в его пасти. Это была именно та, которую я подстрелил, попав только в крыло, и которая благодаря зарослям папоротника смогла добраться до терновника незамеченной.
На другой день, с той же собакой, я охотился на бекасов на полях торфоразработок, описанных выше. Это было в начале открытия сезона, в сентябре. Стойка, бекас взлетает, выстрел, птица падает в 60 метрах. Собака бросается, чтобы подобрать. Но, так как она пробегала рядом, я остановил её из-за боязни, что она вспугнёт ещё одну птицу. Подойдя к месту выстрела, я дал собаке команду «Ищи». Она ничего не нашла. Я продолжил охоту. На обратном пути я вернулся на место моего выстрела по бекасу. Я сомневался, была ли та птица подранком по крылу. Я надеялся, что птица накопила запах, оставаясь в одном месте больше часа, и моя собака имела бы шанс её найти. Поиск бекаса возобновился также методично и также безуспешно. Однако, протаптывая поле, я понял, что ограничиваю свою собаку. Я бросил всё, свистнул собаку и пошёл с поля. Мне всегда было очень трудно отозвать своих собак с этих полей. Они сначала следовали за мной, потом разворачивались, возвращались ко мне, потом снова разворачивались в поле и, когда я был уже достаточно далеко, нехотя соглашались идти со мной. Мой сеттер следовал за мной, сказав «адьё» торфянику. Я шёл спокойно. Через несколько минут я оглянулся и увидел идущую тихой рысью свою собаку и летящего перед ней бекаса. Я закричал «Апорт», собака прыгнула, схватила птицу и принесла её мне галопом.
Как я рассудил, бекас бежал передо мной, пока не отбежал далеко влево, в ту часть поля, которую мы не прошли. Собака искала передо мной, слушаясь моих команд, но, предоставленная сама себе, она быстренько нашла правильную дорогу.
Стало быть, после добросовестного поиска, позвольте своей собаке действовать по своему усмотрению. Ведь это у неё есть чутьё, а не у её владельца.
Очень многим охотникам нравится, что их собаки апортируют. По мнению некоторых, так это вообще самая важная работа. Но это не моё мнение. Подача вредит твердости стойки и, более того, неподвижности собаки в стойке при выстреле и взлёте птицы. Поэтому, на первых выходах в поле не надо выполнять подач, а только позже, время от времени, один раз через четыре или пять, или только в сложных случаях, когда не сможете найти дичь сами, например, когда она упала в воду или в колючий кустарник.
Но даже противники подачи признают, что без собаки теряется очень много дичи. Невозможно представить себе погоню без собаки за раненной куропаткой по кукурузному полю, обнаружение вальдшнепа в зарослях, поиск утки или бекаса в пруду зимой, в воде по плечи.
Сторонники подачи горды тем, что находят практически всю. В любом случае, вначале будьте непреклонны и потратьте своё время, чтобы помешать собаке бежать за взлетающей дичью или при выстреле. Необходимо добиться абсолютной неподвижности собаки, прервав охоту, чтобы дать суровую корректировку поведения собаки.
Не рекомендуется охотиться на вальдшнепа в больших лесах с первопольной собакой. В лесу собаку не всегда видно и очень трудно корректировать её поведение при её перемещении. Её послушание очень быстро сойдёт на «нет». Собака выработает привычку гнать, так как ещё не понимает, что должна работать одной командой со своим хозяином. На второй сезон вы можете брать её с собой в лес.
На открытом пространстве позволяйте своей собаке идти широким челноком, но как только поле сузится, укоротите поиск. На болоте научите передвигаться мягко, осторожно. Я призываю своих собак к вниманию, произнося низким голосом «Псс!». Они смотрят на меня, а я делаю им знак идти шагом или замедлить шаг.
Каждый раз, когда вы увидите дичь сами, заставьте собаку идти рядом. Это будет хорошим поводом подойти к птице на ветке или на земле, к утке на воде. Ваш компаньон долго не будет понимать, для чего эта ходьба. Но потом эта прогулка уже не будет принуждением.
*Чтобы приучить собаку к внимательности, поставьте вашу собаку, сами пройдите не торопясь вперёд с десяток шагов, потом остановитесь и начните идти снова. Собака будет заинтригована вашей необычной манерой передвижения. Это упражнение будет особо полезно, если в тот или иной момент взлетит дичь, произойдёт выстрел и попадёт в цель. Этого легко добиться, особенно по бекасам или дупелям. Есть места, где можно идти с закрытыми глазами, даже без собаки, и быть уверенным, что найдёшь их.
Итак, обойдите место, где находится птица, с максимальной осторожностью, не потревожив её. Вы увидите, что ваша собака тоже обошла это место с предельной осторожностью. В другой раз вы обойдёте изгородь, чтобы приблизиться к голубю, сидящему на ветке. Ваш питомец заметит это упражнение и извлечёт из него пользу.
Одним словом, собака должна быть всегда к услугам охотника и оба должны быть одной командой, где каждый выполняет свою работу, свою роль, но при этом дополняет друг друга.
Итак, в ваших силах осознать, поискав в своём воображении подсказки, как сделать эту команду идеальной для вашего наибольшего удовольствия.
Достаточно быть спокойным.

10. Филд трайлы /полевые испытания/.

Вы наверняка слышали о филд трайлах. Эти состязания родом из Англии и поэтому эти два слова не переводят, а говорят по-английски. В переводе это означает «работа в поле» или «полевые испытания».
Эти испытания были созданы с целью улучшения природных качеств легавых: мощности обоняния, стойки, сообразительности, выносливости, скорости.
Учитывая, что каждый хозяин считает свою собаку лучшей в своём районе, области, а то и во всей стране, а реально многие из этих собак хороши только в сознании их владельцев и не представляют из себя ничего особенного, именно поэтому полевые испытания так необходимы для улучшения пород легавых собак. Там проявляются их качества. Лично я убеждён, что для охоты лучших собак находят именно на филд трайлах. Во многих представителях пород, выбранных на эти испытаниях, процент брака практически равен нулю. В представителях тех пород, которые игнорируют эти испытания, поиск хорошей собаки это вопрос удачи, надо несколько раз попробовать, прежде чем попадётся достойный экземпляр.
Филд Трайлы также превратились в игру, игру очень азартную и увлекательную. После того как примешь участие один раз, редко кто отказывается повторить.
Эта игра увлекательная во всём, поэтому и включена отдельной главой в книгу о дрессировке. Начнём с описания этих испытаний, потом поговорим о специальных испытаниях и, наконец, о выступлениях.
В испытаниях легавых собак классифицируют по двум категориям. Английские или островные породы и континентальные. Есть три вида испытаний: английский или большой поиск, французский поиск /узкий/ и испытание по практической охоте с отстрелом дичи.
С 1962 года проходят три чемпионата, по одному для каждого вида испытаний.
Для континентальных пород существуют два вида испытаний: французский поиск и практическая охота с отстрелом дичи. Для каждого вида свой чемпионат.
Английский поиск открыт для всех, то есть там могут участвовать и профессиональные дрессировщики (натасчики), дрессировщики и охотники любители. А есть отдельные испытания только для любителей, где патентованные профессионалы не имеют права участвовать. Очевидно, что последние испытания самые лёгкие, но даваемые ими награды имеют меньшую стоимость, чем открытые. Денежный приз есть только в открытых и даётся не хозяину собаки, а ведущему.
Нормальное время работы собаки 15 минут. Это называется паркур. Время может быть увеличено, если собака не встретила дичь и если невозможно её выставить на втором паркуре.
Классификация собак производится по нескольким факторам, которые мы рассмотрим позже.
Лучше всех отработавшая собака может быть классифицирована первой и, если её работа была действительно выдающейся, добавится САСТ, то есть квалификационный рабочий сертификат. Если работа лучшей собаки была средняя, то ей не присуждается первый приз /место/, только со второго; если работа была посредственная, классификация начнётся с третьего места.
Итак, обычно бывает первое место с САСТ или без него, второе, третье, четвёртое, иногда пятое места; потом идёт MTHR – «резервная очень почётная отметка», которая эквивалентна призовому месту; затем MTH – «резервная почётная отметка»; и, наконец, сертификаты природных качеств CQN. Эти сертификаты, несмотря на то, что стоят внизу шкалы, очень важны и весомы. Это база собак, которые обладают наилучшими качествами породы, но плохо воспитаны (отсутствует дрессировка). Например, собака с прекрасной стойкой, но гонит птицу или преследует зайца.
Рассмотрим каждое испытание.
Английский поиск, называемый большим поиском, это очень трудное испытание, очень большого охвата, для собак с большим темпераментом. Мало собак способны пройти это испытание. Cначала работает пара собак по очереди и вместе. Ведущая собака обязательна, то есть когда одна собака встаёт в стойку по дичи, вторая тоже должна встать /секундирование/. Поиск очень широкий (челнок в несколько сотен метров) и очень быстрый, так как собаки пытаются обогнать одна другую. Пары собак выбираются по жребию и сопровождаются соответствующими ведущими. Испытания судят три судьи. Эти испытания интересны особенно профессионалам и опытным любителям. Поэтому в рамках этой книги мы не будем разбирать подготовку собаки к большому поиску.
Самое большое количество собак участвует в испытаниях, называемых французским поиском. Обычно, после жеребьёвки, собак разделяют на группы по 15, каждая группа формирует отдельный пуск /конкур/, оцениваемый одним или двумя судьями, иногда с одним или двумя стажёрами.
Каждый пуск обозначается буквами A, B, C, D, если их четыре. Иногда добавляют Е и F, если шесть, редко больше. Если у одного ведущего несколько собак, то по правилам ему даётся возможность получить два первых приза, выпустив своих собак в двух конкурах. Порядок выхода разыгрывается.
Ваша очередь выходить, вы представляетесь судьям, которые дают вам отмашку. В течение первой льготной минуты баллы насчитываются, но не вычитаются. Звук дудки, внимание. Теперь малейшая ошибка будет засчитана. Вы ставите собаку на ветер и она начинает поиск. Не забудьте зарядить ваш стартовый пистолет. Ваша собака становится на стойку, подойдите к собаке, взяв пистолет в руку. Встаньте рядом с учеником пошлите на подводку. Когда куропатка взлетит, вы сделаете выстрел. Вы берёте собаку на поводок, возвращаетесь к судьям и снова ожидаете сигнал. Конец вашего паркура будет обозначен сигналом дудки. Если вы должны будете перейти на другое поле во время прохождения испытания, то хронометр будет остановлен и включен снова, как только ваша собака начнёт работать.
Испытание «практическая охота» происходит таким же образом, но кроме судей и ведущего присутствует ещё и стрелок, так как по регламенту ведущий не имеет права стрелять из ружья, более того, поиск дичи и её подача обязательны в этом испытании.
Теперь рассмотрим ошибки, которых надо избегать, то есть те места, на которые надо обращать внимание при дрессировке и натаске собаки.
Первое, собака, согласно правилам, должна быть «в рамках пуска», то есть её челнок должен быть достаточно широким, длиной от 80 до 100 метров в одну сторону от ведущего и в момент прохода перед ведущим она должна проходить на расстоянии 30 метров.
Далее, стойка должна быть твёрдой. Все собаки, которые срывают стойку, то есть поднимают дичь одни, не дожидаясь ведущего, выбывают. Когда собака на стойке «заперла» дичь, она не должна шевелиться до прихода ведущего. Дождавшись его, она должна сделать подводку очень аккуратно до момента взлёта дичи или схода с места. При сходе зайцев-кроликов, при взлёте птицы и при выстреле собака должна сохранять абсолютную неподвижность. Все, кто шевелится, понижаются в рейтинге (снимаются баллы); те же, которые гонят и не останавливаются по команде, дисквалифицируются.
Ведущему надо контролировать равномерный проход территории собакой. Для этого челнок должен быть равномерным. Собака, которая бегает пусть и челноком, но беспорядочно, с перекосами, пропускает дичь и, почти всегда, на эту дичь наступают судьи! Очень плохое впечатление производит взлетающая позади собаки пара куропаток на той территории, по которой она только что пробежала.
Ещё одна ошибка, это подшуметь дичь или спарывание дичи. Спарывание очень часто происходит во время прохождения испытания. Вы слышали об этом, когда собака поднимает дичь, не учуяв её. Часто это не ошибка собаки, а её ведущего. Собака, которая слишком «открывает» челнок, то есть в момент поворота слишком далеко убегает вперёд по ветру, может при своём возвращении оказаться на одной линии с куропаткой или даже немного впереди неё. Учуять её в этом положении она уже не может и птица взлетает. Или меняется ветер, а не слишком внимательный ведущий не поворачивает свою собаку на ветер и она спарывает дичь.
Не давайте собаке «ковыряться» в набродах, на тёплых местах, откуда только что сбежала дичь. Это также ошибка собаки, как и поворот назад в челноке, проход сзади ведущего, неровный челнок – идти намного дальше влево, чем вправо (или наоборот).
Всех этих ошибок надо также избегать и на испытаниях с отстрелом дичи, где обязательная подача тоже может стать причиной новых ошибок. Подача должна выполняться по команде, неподвижность стойки и подводка предписываются. Подбитая птица должна быть найдена быстро, апортирована правильно, то есть собака не должна ронять её по дороге, не должна жевать, а должна сесть и отдать птицу в руку своему ведущему. Отказ от подачи или неправильное её выполнение оставляет надежду только на получение сертификата природных качеств, но не приза и наград, даже если собака во всём другом была великолепна. Не имеет смысла выставлять плохо апортирующую собаку на испытания с отстрелом дичи.
Мы только что рассмотрели основные ошибки, которых надо избегать на полевых испытаниях, Филд Трайлах. Надо о них хорошо помнить при каждом уроке, чтобы исправлять.
При подготовке собаки надо добиваться двух вещей. С одной стороны, скорости и ширины поиска, так как время испытаний ограничено пятнадцатью минутами, находя поля, наиболее подходящие для такого временного промежутка, особенно, если дичи мало. С другой стороны, необходимо прилагать усилия по отработке правильной стойки. Такую зачётную стойку на филд трайлах называют положительной работой, ещё говорят «положительная работа в паре», «положительная работа индивидуально».
Надо знать, что на филд трайлах баллы засчитываются только по пернатой дичи, по куропатке или перепелу или фазану. Заяц в зачёт не идёт, стойка по зайцу баллов не добавляет, но продемонстрирует «респект» собакой зайцев. При этом пушистый ушастик остаётся на поле основной причиной для снятия баллов, так как очень многие собаки азартны и преследуют его, и за это с них снимают баллы. Поэтому так важно научить собаку не гнать зайца. Вы можете пройти несколько пусков, ни разу не встретив его, а потом, в один «прекрасный» день попадёте в «крольчатник». Я вспоминаю одну из моих собак, пробегавшей за зайцем не более 20 метров, так как она была очень послушная. На испытаниях, в момент, когда она возвращалась по свистку, второй заяц пробежал у неё под носом; это было уже слишком! Новое преследование было в несколько сотен метров, паркур длился минимум пять минут, после чего с горизонта исчез заяц, потом исчезла собака, и остался только ведущий в поисках своего ученика.
Первое, чему надо научить своего подопечного для филд трайлов, - это останавливаться по свистку и наращивать мускулатуру.
Итак, в течение нескольких месяцев, четыре или пять раз в неделю, вы должны выводить его на равнину или, если живёте на пересечённой местности, то на большое поле, и пускать галопировать 7-10 минут. Не позволяйте ему ни развлекаться, ни принюхиваться. Как только он остановится или замедлится, просвистите ему два коротких и взбодрите его. Если он станет на стойку, то, очевидно, что вы прервётесь. Но всё равно отрабатывайте галоп, позволяя ему достигать краёв как можно ближе. Практически при минимальных усилиях с вашей стороны собака будет поворачивать сама. Когда вы отработаете охотничий сезон, то собака сама сузит челнок. Чтобы вернуть собаку к широкому поиску надо отпустить её бегать и пресекать только ошибки преследования дичи после стойки, спарывание дичи и т.д. Через десять минут вы вернётесь домой.
Эти занятия будут продолжаться приблизительно три недели. Ваша собака будет послушна свистку, мускулиста. Вы перейдёте к работе по дичи. Сначала найдите широкое поле с большим количеством дичи. Эта весенняя работа начнётся приблизительно 15 февраля. Для летних соревнований вы начнёте подготовку в начале августа.
Как всегда ставите свою собаку против ветра, регулируете широкий челнок, проверяете его равномерность. Если собака поворачивает назад, то продвигаетесь быстрее и свистите ей, когда будете на одной линии с ней. Чтобы посмотреть на источник звука, ей придётся повернуть вперёд. Если она имеет привычку проходить позади вас, вы замедляете шаг, оставаясь практически на месте, отчётливо маршируете. Ваша собака сделала стойку. Вы подбежите к ней, погладите по голове и скомандуете «Вперёд». Если она очень азартная, можете придержать её за ошейник. Куропатка взлетит, вы скомандуете «Лежать» и выстрелите из стартового пистолета, собака всё лежит. Этот метод шумный и может вас удивить, я объясню. На охоте вы подходите к собаке медленно, стараясь не шуметь, в голове вопрос: «Кажется, есть?», но на полевых испытаниях, где вы противостоите дичи более или менее ходячей, вопрос звучит иначе: «Кажется, взлетает?». Поэтому не стесняйтесь шуметь, топать по земле. Когда я говорю шуметь, это не значит нарочито громко разговаривать и т.д., в этот момент это будет неуместно. Просто я хочу сказать, что не надо предпринимать никаких действий для сохранения тишины, как на охоте, ибо ходячие птицы на испытаниях – это большая опасность.
Рассмотрим ещё одну часто встречающуюся ситуацию. Ваша собака становится на стойку. Вы подходите как можно быстрее, подкрадываясь несколько последних метров, может быть десять или больше. Ваша собака опускает нос вниз, к земле, и вы замечаете пустое место, где были куропатки. Они сидели правее или левее... Внимание! Не забудьте, это очень важно, вернитесь на 30 -40 метров назад и запустите снова свою собаку в поиск. Она снова поймает их запах. Если же вы просто позволите своей собаке искать переместившуюся птицу, то рискуете её пропустить, так как куропатки бегают по одной линии. Тогда как отведённая назад собака их найдёт. Такую хитрость куропатки могут применить один или два раза, потом успокоятся и будут сидеть на одном месте.
После взлёта птицы возьмите собаку на поводок и отведите назад, чтобы повторить поиск. Если собака молодая, в ваших интересах будет продолжить на другом конце поля. Дело в том, что собака с хорошей памятью имеет тенденцию, учуяв носом, разворачиваться в то место, где только что сидела взлетевшая птица. Это потеря времени, не зрелищно и строгий судья снимет с вас баллы.
Вы выходите второй раз в этом пуске, следуя всегда против ветра, делаете всё что нужно, чтобы собака работала верхним чутьём. Это должно стать привычкой, так как в процессе полевых испытаний ведущий не может пользоваться многими средствами. Ваш ученик всё время должен понимать, что вы от него хотите. В день полевых испытаний вы сможете свистеть только в случаях крайней необходимости. Наказания оставьте для тренировок, когда вы одни. Демонстрация коррекции поведения перед зрителями не самое лучшее зрелище, а к тому же и запрещённое.
Подготовка должна быть плотной, уроки хотя бы через день. Собака должна хорошо питаться, особенно в начале цикла испытаний или всего цикла. Филд трайлы очень трудны как для собаки, так и для ведущего. Циклом называют маршрут /расписание/ пусков. Президенты региональных кинологических обществ собираются в январе, чтобы определить циклы, избегая по возможности больших расстояний. И в самом деле, после утомительного дня пусков, которые заканчиваются поздно, дрессировщику совсем не весело проехать 300 или 400 километров, чтобы быть готовым к новым на следующее утро.
Когда вы захотите принять участие в филд трайлах, вы запрашиваете в Центре кинологического общества рабочий дневник для каждой собаки, которую хотите выставить. Он обязателен и вы должны вручать его судьям на каждом пуске. Затем вы ищите места и даты проведения испытаний, запросив информацию в кинологическом обществе или читая специальные кинологические выпуски. Вы определите те, в которых хотите принять участие, напишите организаторам и запросите протоколы, которые заполните очень тщательно, вернёте их в положенные сроки. Запаситесь правилами участия, изучите их.
И вот день настал. Не опаздывайте. Это очень важно, так как порой очень трудно найти точное место проведения вашего пуска. Испытания зачастую проводятся в нескольких километрах друг от друга, иногда в более чем десяти местах на площади 1500-2000 га. Основное время работают в 5-6 местах, иногда в противоположных концах. Если вы опоздает, и трайлы уже начнутся, то для вас этот вид спорта начнётся с подвига отыскания места проведения вашего пуска.
Теперь вы ждёте своей очереди. Если вы идёте одним из первых, то нет проблем. Вы идёте за другими участниками, держа собаку на поводке, в полной готовности услышать своё имя. Ни в коем случае не позвольте своему ученику пойти прервать выступление своего конкурента.
Если вы не среди первых, оставьте собаку отдохнуть в машине. Слишком долгое время ходьбы на поводке утомит и нервирует собаку. Проверьте, заряжен ли ваш пистолет в кармане. Как только назовут ваше имя, предстаньте перед судьёй и ждите, когда он даст вам знак начинать.
Итак, всё происходит как на уроке. Однако проверьте направление ветра. Для этого я бросаю вверх горсть травы или смотрю на дым от сигареты. Можно использовать баночку с тальком, мукой или пудрой. При сильном ветре эти вещи не нужны, но бывают дни, когда ветра практически нет. Если во время пуска вы заметите, что идёте не на ветер, поверните и направьте собаку в нужном направлении. Когда ваша собака становится на стойку, бегите к ней как можно быстрее. Не стесняйтесь бежать. Если вы опоздаете и куропатка сбежит, то работа не будет засчитана положительной. Держите свой пистолет в кармане, выньте и не забудьте выстрелить! Если вы не выстрелите после подводки, судья не засчитает баллы. Ход мыслей его будет таким: «Мне показалось, что это была хорошая стойка, но я мог ошибиться, ведь ведущий не выстрелил, значит, он не посчитал работу положительной». Возьмите собаку на поводок и вернитесь к судье.
Совет. Если вам засчитана положительная работа, то дальше, продолжая, не торопитесь, так как вам надо просто выиграть время и желать, чтобы ничто не испортило то, что вы только что сделали, так как собака классифицируется не по количеству стоек, а по количеству баллов. Собака может стать лучшей по единственной сделанной стойке, а другая собака, которая сделал три или четыре великолепные стойки, станет третьей или четвёртой. Собака оценивается по скорости, дрессировке, ширине поиска, положению головы, стилю. Эти все элементы, вместе со стойкой, и составляют совокупность рейтинга вашей собаки.
Более того, одна ошибка может аннулировать все баллы, набранные ранее. На филд трайлах я видел такое не раз. На заливных лугах около Монт-Сен-Мишель земля очень влажная. Землеустроители были вынуждены прорыть канавки с бортами, перемежающимися с ямами. Куропатки очень часто прячутся в этих ложбинках и собаки проходят сверху, не причуяв их.
Я видел многих великих собак, взявших четыре или пять пусков, прошедших мимо птицы по борту одной и таких канав и дисквалифицированных, как того требуют правила.
На некоторых филд трайлах вручают сертификаты рабочих качеств международных чемпионатов, или CACIT. Для получения титула международного чемпиона по полевым испытаниям надо выиграть CACIT за границей. Для титула национального чемпиона надо получить четыре CACT в большом или французском поисках; в практической охоте с отстрелом дичи их надо три. Для завоевания титула «триалер» надо выиграть в открытом конкурсе. Аналогично для чемпиона по экстерьеру. Вот и всё, что вы должны знать о полевых испытаниях или филд трайлах. Остальное придёт с практикой, которая наш лучший учитель.
Из моего личного опыта хочу добавить, что если вы заканчиваете охотиться в начале января, будьте уверены, что один сезон филд трайлов будет очень полезен вашей собаке. На охоте вы вынуждены закрывать глаза на многочисленные мелкие ошибки, так как очень трудно следить одновременно и за собакой и за дичью. Потом вы продолжите тренировки в феврале-марте, чтобы принять участие в филд трайлах. Приведёте работу собаки в порядок, исправите все ошибки, и ваш ученик, уже имеющий большой опыт охоты и знакомый с птичьими уловками, получит максимум переосмысления от этого.

11. Болезни.

Эта книга должна была закончиться главой о филд трайлах, но один из моих друзей попросил меня добавить несколько советов для скорой помощи собакам в ожидании приезда ветврача.

Вакцинация.
Одно из самых распространенных вирусных заболеваний собак это чумка /или болезнь Карре, вирус Руберта, рино-фарингит/. Как и все вирусы, эти очень заразны и, если он появился в вашей местности, то очень многие собаки заболевают и даже погибают после долгой и мучительной агонии.
Поэтому я советую вам вакцинировать собак против чумки. Во многих случаях эта вакцина оказывается эффективной. Она также применяется против вирусного гепатита. Вакцина не опасна при условии, что собака не находится в инкубационном периоде /заражена, но не заболела/, и действует мгновенно. Перед прививкой измерьте собаке температуру.

Как оценить здоровье собаки?
Утром, отправляясь в вольер, посмотрите глаза. Если они ясные, то отлично. Если есть бесцветные пятна, то поищите проблему в питании собаки. Если точки пожелтели, то это явный признак нездоровья собаки. Положите вашу руку на мочку носа собаки и, если она горячая, то у собаки лихорадка. Желательно иметь под рукой сыворотку /типа «Иммунофан»/. Ожидая приезда ветеринара, сделайте укол собаке.
Важно также каждый день осматривать каловые массы собаки. Когда я говорю «осматривать», то это не значит, что под микроскопом или вблизи. На расстоянии вы можете видеть твёрдые ли они, сформированы или у собаки понос. Твёрдые обычно, если собаке дают много костей. Но, если вы не давали много костей, то твёрдый кал может указывать на воспаление анальных желёз. Собака перестаёт опорожняться регулярно, так как ей больно. Она теряет аппетит и худеет. Поэтому, эти воспалённые железы надо опорожнять. Попросите кого-нибудь придержать собаку за ошейник, а сами, подняв собаке хвост, и держа её между ног, сожмите анус с двух сторон ватными шариками и выдавите содержимое. Советую не опускать голову вниз, иначе содержимое желёз может попасть вам в лицо. Вытрите собаку ватой, смоченной глицерином. У собаки появится аппетит. Если эти воспаления будут возникать слишком часто, то удалите эти железы – причину воспаления.
Если у собаки понос, то это от плохой еды. Найдите, что не подходит вашей собаке, слишком много хлеба, жира или испорченное мясо; не давайте картошку.
Также следите за ушами, особенно если они длинные. Уши чистят ватной палочкой. Можно промыть специальным раствором. Глубоко не лазьте, а то придётся, как мне, вызывать ветеринара, чтобы достать застрявший кусочек ваты.
Если собака часто чешет уши или расцарапывает до крови позади них, то это или ушные клещи или грибок /аллергии не рассматриваем/. Это отит, ушное воспаление. Лекарства разные. Если есть возможность, сдайте содержимое уха в лабораторию на исследование и, если найдут клещей, то это чесотка от них. Если не найдут, то это грибок. Если лаборатории нет, то можете делать как я. В течение 15 дней капайте собаке в уши капли от клещей, а в течение следующих 15 дней противогрибковые капли. В любом случае отит лечите как можно быстрее. Встречается очень много собак, уши которых, полные паразитов, источают зловоние, и ничего не остаётся, как застрелить такую собаку.
Другое бедствие, менее опасное, это черви. Их очень много видов. От них избавляются с помощью лекарств. Есть два вида червей: ленточные и глисты. Последних очень много у щенков с самого рождения. Первая глистогонка в 4 недели лекарствами на основе пиперазина /пирантел/, препарата не токсичного. Ленточных червей у щенков нет до 6 месяцев. Если, начиная с этого возраста, щенок худеет, становится капризным в еде, необходимо его проверить на наличие ленточных червей. Посадите щенка на диету на 24 часа /устарело, современные препараты не требуют этого/, после чего дайте ему средство на основе бромида ареколина, не превышайте дозу.
Поддерживайте чистоту шерсти в надлежащем состоянии. Часто мыть не рекомендуется, можно использовать сухие шампуни, вычёсывать шерсть два-три раза в неделю, правильно кормить, и шерсть вашего питомца будет блестящей и здоровой.
Внимание, паразиты: блохи, вши, клещи. Блохи очень беспокоят собаку, не оставляя ей ни минуты отдыха, а также перепрыгивают на людей при их приближении. Не надо забывать и о том, что блохи переносчики глистных заболеваний. Когда собака проглатывает вошь, то она инфицируется. На рынке есть много средств от блох, но не забывайте про будки и вольеры, чтобы не быть вынужденным начать всё сначала на следующий день.
Есть другой паразит, клещ, в некоторых регионах являющийся переносчиком пироплазмоза, которым он заражает собак при укусе. В других регионах клещи не опасные. Не допускайте укусов клеща. Осматривайте тщательно свою собаку после каждого выхода в поле или в лес. Также клещи могут жить в древесине. Однажды в молодости, мне пришлось сжечь все деревянные предметы в вольерах, включая будки.
Собаки очень чувствительны к кожным заболеваниям. Чесоточные клещи очень опасны, они выживают в агрессивных средах, не забывайте регулярно обрабатывать будки и вольеры, иначе не избежать эпидемии.
Искусственный абсцесс /воспаление/.
Речь пойдёт о старом терапевтическом методе, к которому современные ветеринары не прибегают. Однажды чумка поразила мой вольер. Сначала умерла одна собака. Четыре других, 18-месячных, заболели через две недели после этого. Ветеринар приходил делать им внутривенные уколы антибиотика через день, я должен быть делать по три внутримышечных ежедневно. Состояние собак оставалось стабильно тяжелым. И тут я получил номер журнала «Французский охотник», в котором речь шла об искусственном абсцессе. Я рассказал об этом ветеринару, на что он ответил: «А это идея!». Он сделал инъекцию 1см3 раствора скипидара каждой собаке подкожно. Развился огромный абсцесс, но 40 часов спустя лихорадка отступила. Одна из собак дала рецидив, но три другие вылечились.
Тепловой удар.
Собаку переместить в прохладное место, лёд или холодный компресс на голову и вызвать ветеринара.
Укус гадюки.
Следите за собаками, охотясь в местах обитания гадюк. Собаки очень часто проявляют интерес к этим рептилиям, пытаются сделать на них стойку. В течение тринадцати лет я охотился на болотах Котентина и встречал гадюк в любое время года. Особенно с декабря по март, когда припекает солнце, они вылезают из своих нор и наполовину оцепеневшие очень опасны, так как двигаются намного медленнее. В тёплый сезон они уползают в свои норы при малейшем шуме и у собаки мало шансов их встретить.
Стойка на гадюку немного специфична. Она очень короткая и натянутая. Собака стоит прямо, опираясь на все четыре лапы, шея выгнута дугой и кажется, что собака смотрит вверх. Просвистите «Ко мне». Если ваша собака послушна и вернётся, вы избежите катастрофы. Подойдите и убейте змею. В поле у меня всегда с собой плётка за ремнём и хлыст в сапоге. Потревоженная, гадюка очень опасна, поэтому не надо позволить ей уползти.
Если ваша собака не послушалась, то она протянет нос поближе, чтобы понюхать незнакомый запах змеи и будет незамедлительно укушена. Не впадайте в панику. Отвезите собаку в ветеринарную клинику и сделайте вливание сыворотки Кальметта. У вас на это есть около двенадцати часов. Но, так как этот укус очень, чрезвычайно болезненный, нос собаки сильно распухнет, то сделайте это как можно быстрее. У меня было два случая и оба они закончились удачно. Потом я купил сыворотку и ни разу ею не воспользовался. И не жалею об этом.
Заканчиваю и надеюсь, что эти несколько советов, при необходимости, будут вам полезны, но особенно желаю, чтобы они никогда не пригодились вам на практике.
Заключение
Теперь, в качестве заключения, основываясь на своём собственном опыте, я хочу вам сказать – доверяйте самому себе. Я не супермен. Когда после войны у меня появилась моя первая собака, я не имел ни малейшего представления о дрессуре и натаске. Случайно я встретил господина, который отвесил комплемент красоте моего сеттера и заговорил со мной о дрессировке. И я понял, что не знаю об этом ничего. Он одолжил мне книгу «Охотник-дрессировщик» Эрмона Леру.
Это маленькое событие вдохновило меня, и я принялся за работу. Результат не был совершенен, но достаточен.
Несколько друзей попросили подрессировать их собак. С этого времени я дрессирую три или четыре собаки в год.
Затем я начал мечтать о филд трайлах, но это были только мечты. Я не считал себя способным выставить собак на эти испытания. Я принял решение ассистировать, а потом в один прекрасный день вышел и победил.
Вот что я сделал, дорогой читатель, так почему же не сделать это вам? Удачи!
Аватар пользователя
Odinokiyhanter
Ветеран
 
Сообщений: 2186
Зарегистрирован: 23 мар 2010 17:38
Откуда: Тушино
Имя: Игорь


Вернуться в Библиотека

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron